Trek al Campo Base del Everest (I)

 

Después de estar una semana en India tenía dos opciones, la primera era visitar algunas partes de India que todavía no conozco, y por lo avanzado del verano sólo podía ser la parte de Cachemira y Ladak o la provincia de Sikkim; la segunda era irme a Nepal y aprovechar que tenía unos 20 días en total para hacer uno de los treks más conocidos del mundo, el de los Anapurnas o el del Campo Base del Everest. Teniendo en cuenta que para cualquiera de los dos necesitaba un mínimo de 14 días decidí que en cuanto acabara la boda de VP en India me venía para Nepal, con el objetivo de hacer uno de los treks. Y el elegido fue el del Campo Base del Everest, por varios motivos que ahora no explicaré, pero os puedo asegurar que no me he arrepentido de la elección.

Teniendo en cuenta que iba con los días algo justos y que hay que comprar un vuelo local de Kathmandú a Lukla decidí contactar con un guía nepalí muy recomendado en algún foro de Internet, Shishir, el cual me gestionó todo (vuelo ida y vuelta, hotel en Thamel para mi llegada, permiso para el trek, seguro de evacuación, guía local, itinerario recomendado, saco de dormir y chaqueta de plumas, así como el transporte entre la ciudad y el aeropuerto). Más adelante (en posteriores artículos quiero decir) os comentaré las ventajas y desventajas de llevar guía.

Día 1; de Kathmandú a Lukla (2.800 msnm.) y caminata hasta Phakding (2.652 msnm.)

Llegamos al aeropuerto de Kathmandú bien temprano para coger el avioncito de Tara Air (un Twin Otter de unas 13 plazas, con azafata incluida) que me llavará a Lukla (tasa de aeropuerto 170 rp.). El avioncito ya provoca cierto respeto, aunque el vuelo es precioso, lo peor es que el aeropuerto de Lukla está considerado entre los 10 más peligrosos del mundo. Consta de una sola pista corta y en pendiente, con precipicio al final. Es incrible ver cómo aterrizan y despegan los aviones aquí... En el aeropuerto me espera Dil, quien será mi guía durante los próximos 15 días.

Dil me lleva a desayunar y ahí conozco a una chica inglesa que acaba de terminar el trek (con Dil también) y me explica algunas cosas. Este tipo de charlas a veces son muy interesantes, y esta lo fue, ya que provocó que cambiará mi itinerario completamente, antes incluso de empezar el trek. En los mismos días me dará tiempo de hacer la vuelta completa, es decir, yendo por Thame y haciendo el Renjo Pass en vez de ir directamente a Gokyo. ¿Porqué muy poca gente hace el Renjo Pass cuando se dice que tiene las mejores vistas de todo el trek? Pues porque es una jornada muy dura y se llega a 5.350 m. en el cuarto o quinto día de trek, en cambio en otros itinerarios más sencillos se asciende algo más lento (es importante el tema de la aclimatación a la altura) y se evita esa dura jornada pensando que desde Gokyo, Cho La Pass (mucha gente también evita este paso) o KalaPathar se tendrán vistas similares. Yo como vivo en La Paz la altura hasta 4.000 m. no me da ningún miedo, aunque hay que tener algo de cuidado de todas formas, y ya que estoy allí evidentemente decido ir por la ruta difícil y hacer el Renjo Pass (a la postre sería una de las mejores decisiones del trek).

He optimizado mucho mi equipaje, aún así debo llevar unos 8 kilos de peso, que me pesan demasiado debido a mi lesión de espalda... La primera jornada se hace bastante agradable y fácil, voy charlando con Dil (habla un buen inglés, cosa no tan fácil de encontrar en los guías locales). El paisaje por el momento es bastante verde, valles y montañas y casitas de piedra. Además es típico ver piedras pintadas y grabadas con letras nepalíes en blanco. También pagodas y monasterios, así como plantaciones de patata, ajo, cebolla y hasta algunos manzanos. En Nepal el porcentaje de población de religion hindú era el 80% (el resto era budista). Digo "era" ya que en los últimos años esto está cambiando y cada vez hay más budistas así como minorias de otras religiones (como la cristiana), en detrimento del dominio que tenía la religión hindú. En las montañas predomina la religión budista.

Llegamos a Phakding en unas 2 horas y 15 minutos, recorrido fácil. Por un momento me asusto y deseo que esto no sea así todos los días, ya que hemos llegado a las 10:30 de la mañana y por el resto del día hay poco que hacer, así que me aburro bastante (dar una vuelta por el pueblito y charlar con Dil). Como mi primer Dhal Bhat (plato típico nepalí, que consta de Dhal, arroz blanco y verduras al curry) y me alojo en el Beer Garden (100 rp./noche). Las habitaciones muy sencillitas y si uno quiere ducha caliente hay que pagarla a parte (250 rp.).

Día 2; de Phakding (2.652 msnm.) a Namche Bazzar (3.440 msnm.)

Me despierto a las 5:30 am. Me doy una ducha fría (me sienta genial) y después de desayunar salimos hacia Namche (a las 7:20 am.). A mitad de camino está la entrada al Parque Nacional Sagarmatha (en el cual se encuentra el Everest). Es una de las jornadas más duras, en total unas 5 horas caminando, y salvando un desnivel importante. Si hubiera habido un cielo más despejado hubiéramos visto el Everest por primera vez, pero no pudo ser. Aún así empezamos a ver algunos montes impresionantes, como el Kusum Khangkaru (6.370 m.) y el Khumbi Yul Lha (5.761 m.). Pasamos puentes colgantes, en el fondo del valle hay un rio con un color de agua precioso, un azul intenso pero a la vez muy transparente. En el camino mucha gente yendo en las dos direcciones, otros turistas haciendo el trek y gente local que va de un pueblo a otro, la mayoría son porteadores que llevan la carga en la espalda (algunos llevan la carga en yaks), comida y provisiones que suben a otros pueblos. Llegamos a Namche pasadas las 12 del mediodía, estoy cansadísimo, ya veo que no todo van a ser jornadas fáciles como la del día anterior...

Namche Bazzar es uno de los pueblos más importantes de la región, y el último donde vamos a encontrar casi de todo. Aprovecho para comprarme unos pantalones de trekking de segunda mano y una linterna frontal. El pueblo está lleno de tienditas de souvenirs, comida y ropa de montaña, y está situado en una especie de planicie con unas montañas delante impresionantes... Esto ya huele a Himalayas!

Día 3; aclimatación en Namche Bazzar y visita a Khumjung (3.790 msnm.) y Khunde (3.840 msnm.)

Después de otra ducha fría, a las 8:20 de la mañana salimos a visitar los pueblitos de Khumjung y Khunde. Dil me preguntó si prefería descansar, pero la verdad es que no, además de que tantas horas sin hacer nada aburren bastante. El paisaje es precioso, al fondo el Kusum Khangkaru (6.370 m.) que ya vimos ayer y también el Thamserku (6.608 m.). Visitamos primero Khumjung y después Khunde. Los pueblos son bonitos, todas las casas de piedra y con los tejados y ventanas del mismo color. En total caminamos algo menos de tres horas, esta vez se hace muy agradable, y compruebo lo incríble que es caminar sin la mochila. En Namche conozco a Peter, un noruego con el que hago amistad y que me acompañará durante parte del trek.

Kathmandú y Bhaktapur

Desde Delhi volé a Kathmandú. Nunca había visitado Nepal así que aprovechando mi viaje a India decidí acercarme.

En Nepal hacen una visa on arrival, para estancias de más de 15 días se pagan 40 USD y se necesita una foto. En ese momento un euro se cambiaba por 102 rupias. Desde el aeropuerto me fui directament a Thamel, una de las zonas turísticas más conocidas y donde se puede encontrar de todo, estando en un ambiente muy preparado para el turismo y por lo tanto no tan local (a mi me esperaba Shishir para recojerme, pero un taxi suele costar entre 250-350 rp). Hay que decir que el ambiente local es muy parecido al de India (la lengua se parece, la comida también, la música, el tipo de casas, la religión...) pero quizá algo menos sucio y la gente menos interesada en acercarse a un turista. Es por eso que para visitantes primerizos a India quizá es bueno primero pasarse por Kathmandú para ir "entrenando" y que el shock no sea tan grande. Hay que estar también preparado para los cortes de electricidad, son muy frecuentes en Kathmandú. Además no pensé que la temperatura iba a ser tan alta, de hecho en muchos hoteles el agua caliente brilla por su ausencia, pero es demasiado molesto ducharse con agua fría.

Thamel es un barrio pequeñito lleno de tiendas para turistas. Hay las tiendas de té y especies, de postales y mapas de cualquier región de Nepal, de ropa y material de montaña (casi todo fake, pero algunas de buena calidad y a precios muy razonables), de pinturas thangka, de alfombras y pashminas, de buddhas y otras figuras de metal, de joyas, de inciensos, y de algún otro tipo, a parte de restaurantes y hotelitos. Es el paraíso para comprar recuerdos del país, además de que todo es negociable, lo que hace que sea muy divertido comparar entre tiendas similares y conseguir un mejor precio.

Dormir en Thamel puede costar desde unos 3€ la noche hacia arriba. De todas formas por 4€ ya se puede encontrar algo decente (bueno para muchos no sería decente eso...). Si uno quiere algo que sí me atrevo a decir que es decente para casi todos (pero sin ser nada espectacular) pagará entre 10 y 15 dólares americanos. Se come bien por 2-4€, aunque en las zonas no turísticas se come bien por 0,75-2€ (yo rápidamente descubrí un restaurancito en la zona no turística donde mucha gente no entraría, pero que me hacían unos momos vegetarianos buenísimos por 0,4€, y además de poder charlar un rato con el dueño y con otros clientes, todos locales claro).

En Thamel tuve que comprarme algo de equipamiento para el trek, pero lo justo, no quería llevar demasiado peso. Me compré unas botas de montaña y unos calcetines, así como unos guantes y gorrito. Además de eso es aconsejable cargar algunas provisiones, como chocolates, frutos secos u otros productos energéticos para la montaña. También dos botellas de agua y un potecito de pastillas potabilizadoras, encontré uno bastante barato que por 2,5€ me permitía potabilizar 30 litros de agua, suficiente para el trek (dicen que tengas en cuenta 3 litros/día pero yo al final lo hice con algo menos de 2 litros/día). El agua en el trek sube de precio igual que la altura, puede costar desde 0,75€ el litro a 2€ el litro en los pueblos cercanos al Everest. Además compré bastantes cositas típicas, como inciensos, especies, salsas picantes, algún regalito y popr supuesto me encapriché de unas pinturas thangka, hechas a mano y que muestran diferentes facetas de la religión budista. Además van enmarcadas en una especie de marco de tela con unos visillos muy auténticos, de hecho son el tipo de pintura que los monjes budistas cuelgan en sus monasterios, dentro de las salas de oración. Después de comparar 7-8 tiendas y dos escuelas de pintura, entré a una tiendita donde estuve negociando 2 horas para comprarme dos pinturas de tamaño grande y de muy buena calidad, ¡divertidísimo!

A parte de compras en Kathmandú visité Durbar Square (300 rp. la entrada, unos 3€; se trata de una plaza patrimonio de la humanidad llena de templos, santuarios y palacios construidos entre los siglos XII y XVIII). Vale la pena hacer el recorrido caminando desde Thamel hasta Durbar Square, para contemplar la vida local, calles muy auténticas, minitemplos y templos grandes, estatuas de dioses por las calles... precioso. No hay que olvidar que Thamel es una especie de "oasis" en la ciudad, nada que ver con la realidad local, es un barrio hecho para el turista. Por eso recomiendo perderse un poquito por fuera de Thamel y saborear la vida local, entrar a algún restaurancito (aunque parezca mugroso), o alguna tiendita.

Otra visita muy recomendada es Bhaktapur. Se considera la capital cultural de Nepal, y es un pueblecito situado a 13 km. de la capital. Aprovechando que habían acabado los bloqueos (había sido el día de la Constitución y Nepal estuvo dos dís colapsado por una especie de huelga general), desde Thamel me fui caminando hasta Bag Bazzar (unos 20 minutos) donde tomé un bus local que iba a Bhaktapur (20 rp. el trayecto, por supuesto casi ningún turista). Tarda una media hora y me dejó a unos 7 minutos de la puerta de la Durbar Square de Bhaktapur. Sabía que la entrada es algo cara, y sabía que callejeando por el pueblo se puede uno colar, pero me dio pereza y pagué, 1.100 rp. Nada más entrar se me acercó un tipo mugrosito, intentando venderse como guía. Siempre me los saco de encima, pero el hombrecillo me cayó bien y lo contrate por 100 rp una hora. Me hizo gracia la forma que chapurreaba el español, parecía un robot, pero era muy divertido escucharle, y hacía el esfuerzo de explicarme todo en español "aquí sacrificio animales, cada semana. Aquí terracota, quemar y sacar. Templo Shiva, poder. Palacio 55 ventanas, una ventana, una mujer, rey cansado de ñaca ñaca la cigala. Aquí templo Kama Sutra, 24 posiciones, ñaca ñaca la cigala..." ¡muy divertido!, y con las 100 rp. que le pagué se fue a comer un Dal Bhat (típico plato nepalí, en próximos artículos pondré alguna foto).

Ya estoy preparado para mi trek. Al día siguiente salgo para el aeropuerto para volar a Lukla. El itineriario previsto es llegar al Campo Base del Everest haciendo Gokyo y Chola Pass, 16 días en total (ida y vuelta desde Kathmandú en avión a Lukla). Todo ello en el próximo post.

Boda Rajput en el Rajasthan

Esto huele a India, suena a India... se respira India auténtica por todos sitios, y eso me hace sentir el encanto que recordaba de India y los aspectos no tan encantadores que también sabía que iba a volver a encontrar. Encuentro un baño destrás de una puerta de aluminio. En el Rajasthan hay problemas de agua potable, pero si algún día hubo falta de agua la trajeron en cubos de un tanque llenito que tenían y que movían con un tractor. Además me trataron en todo momento como a un huésped de honor, así que no me faltó nada de lo básico (aunque viví en todo momento como ellos). El agua era siempre mineral en la casa de VP, incluso con la que hacían los hielos.

La casta rajput desciende de la antigua realeza de India y por lo tanto la boda rajput es ostentosa y llena de rituales y tradiciones. El clan de la familia de VP se muestra en su apellido, Rathore (clicar en el nombre para más información) . Los rituales se realizan durante el periodo de una semana aproximadamente y algunos incluyen a amigos y familiares y otros se celebran de forma más íntima por las mujeres del clan y los novios. Además ahora era temporada típica de bodas en el Rajasthan, ya que en pocos días acaba el periodo del año en que la religión permite los enlaces, teniendo que esperar unos cuantos meses hasta el próximo. En la religión hindú la vida de las mujeres está bastante separada de la de los hombres. Mientras éstos están todo el tiempo fuera de la casa las mujeres pasan la mayor parte del tiempo dentro de ésta cuidando los niños y las tareas cotidianas, a parte de cocinar. Y en la boda también fue así, la primera celebración que yo viví fue la fiesta en el pueblo de la familia del novio, con sus amigos y algunos familiares, pero a la que sólo acudieron los hombres del clan. Se celebró en la carpa que habían estado preparando durante el día.

Al anochecer llegó una banda de música, muy curiosa, además de sus instrumentos llevaban un carrito con un amplificador y de todo ello salía una música India festiva. En un momento dado apareció un caballo totalmente adornado y vestido de gala (antiguamente se usaban mucho más los elefantes, y me habían dicho que era posible que apareciera uno, pero al final parece que no pudo ser). Lo llevaron hasta la puerta de la casa de la familia y allí apareció VP vestido con el traje típico rajput de gala, muy elegante la verdad. Además todos se dejan el típico bigote de su casta, me gustó mucho ver fotos antiguas en una pared donde aparecían abuelos y bisabuelos, parecía la auténtica India de los Maharajás. Era como la despedida de la madre al novio (eso interpreté yo), ya que en la puerta salieron las mujeres y le hicieron una especie de despedida. Se montó al caballo y fuímos en procesión a dar una vuelta por el pueblo. Antes de volver a la carpa entró a otra casa a cambiarse de ropa. El novio ya no puede entrar a la casa de su clan si no es con su esposa, la cual iríamos a buscar a su pueblo al día siguiente. Ya en la carpa música, bebida (agua, cerveza o whisky) y comida (aperitivos como papadum, cacahuetes, etc., y como platos fuertes había white mutton y red mutton, a parte de dhal y chapatis). Presentación de amigos con los que bebimos y comimos hasta altas horas de la noche. La mayoría de invitados se quedó a dormir en la casa (dormían en una especie de colchones en el patio exterior, y la verdad es que se estaba genial, no os he dicho que al mediodía se llegaban a los 45ºC en la zona...).

Al día siguiente iríamos en comitiva al pueblo de la familia de la novia, Bhatkheri (en Madhya Pradesh), donde se celebrará la ceremonia nupcial. Una vez casada, la chica deja de estar en su clan familiar para pasar al clan del marido. Los matrimonios en el Rajasthan están consensuados por las familias, en principio uno no puede decidir casarse con nadie si las familias de ambos están de acuerdo. Es posible separse (siempre que las dos familias lo consientan), aunque en India el ratio de separacions y divorcios es muy bajo. Si esto sucede el hombre puede volver a casarse pero la mujer no. Incluso si la mujer se queda viuda no puede volver a casarse, lo cual a veces es un problema importante para ella, ya que la familia de origen no tiene porqué volver a aceptarla en su clan y ésta entonces tiene que buscar sustento por sí misma, lo cual en India y sin un hombre no es fácil (al margen de todo esto quedan las ciudades grandes, donde la vida está algo mas modernizada, o no tan ligada a las tradiciones y a la religión como en las zonas rurales). Si una mujer joven se queda viuda va a tener serias dificultades, por eso hay un movimiento interno en el Rajasthan que intenta suavizar las tradiciones y reglas en algunos casos concretos, como por ejemplo ese, en el cual se le permitiría a la joven casarse otra vez de forma excepcional.

Llegamos a un hotelito cerca de Bhatkheri en unas 6 horas de coche. Allí nos alojaremos (el hotel lo pone la familia de la novia). Allí nos cambiamos, VP se viste de gala otra vez y a mi me prestan un traje típico rajput (únicamente me falta el turbante, tema que no dio tiempo a gestionar). Una vez preparados y al anochecer vamos toda la comitiva del novio hacia el pueblo. A VP le espera otro caballo adornado de gala, se sube a él y recorremos parte del pueblo hacia la casa familiar de ella. A los dos lados toda la gente del pueblo mirándonos (y muchas miradas en mi, lo tengo ya asumido). Llegamos a una plaza donde nos reciben la familia de parte de la novia, nos ponen unos collares de flores amarillas en señal de bienvenida (de los séis o siete que colocan yo recibo cinco...). Desde ahí llegamos a la casa familiar de ella, resulta que está dentro del fuerte real, de hecho ella pertenece a la familia real del pueblo y distrito. En un patio interior están las mujeres y allí se celebrará la ceremonia. Hacen una recepción al novio y entra en el recinto interior, con él novio sólo pueden entrar dos de sus amigos o familiares, yo soy uno de ellos. Los demás se van a una carpa que se ha preparado en otro patio exterior, a tomar algo mientras esperan el retorno del novio. Dentro del reciento de las mujeres el ambiente es espectacular, una luz tenue ilumina la estancia, llena de colores, cojines donde se estiran las mujeres y niños pequeños y en el centro un espacio reservado con utensilios, bandejas y cojines preparado para la ceremonia. VP entra en otra estancia de donde saldrá enlazado a su futura mujer, mediante una cinta en sus muñecas.

Me resulta muy especial estar dentro del recinto donde están las mujeres, ya que normalmente es un ambiente muy cerrado y muy poco mostrado al exterior. Me sorprende lo natural que resulta para ellos, y también me sorprende la cordialidad con la que me tratan, incluso las chicas y algún niño pequeño que hablan inglés me preguntan en todo momento si quiero tomar o comer algo. Todo ello y los colores, olores y ambiente típico de India hacen que sea un momento mágico. Las mujeres casadas llevan la cara tapada con su sari mientras que las jóvenes solteras no tienen porqué tapársela. Cuando los novios regresan empieza la ceremonia principal. Hay un cura y va recitando lo que parecen versos o sermones. Al mismo tiempo va avivando una fogata que hay en el centro. Los novios con las muñecas enlazadas están sentados en uno de los lados, y detrás las chicas solteras de la familia. A los lados otras mujeres, adivino que son la madre de ella y las tías. El ritual dura entre una hora y dos horas. Cuando acaba salgo con VP a la carpa donde bebemos y cenamos (otra vez los platos principales son white mutton y red mutton con arroz blanco y chapatis) antes de ir a dormir al hotel (VP viene con nosotros, de hecho comparto habitación con él).

A la mañana siguiente volvemos a la casa familiar de la novia (que ya es la mujer). VP y sus dos acompañantes (es decir, un amigo suyo y yo) subimos a una alcoba de la casa (casa preciosa, antigua pero típica de la India con sus arcos en puertas y ventanas y algunos torreones). Me falló una de las baterías de mi cámara así que todavía no tengo fotos de este día. En la alcoba (es como la parte superior de un torreón, con ventanas a tres vientos y la puerta en el cuarto) hay asientos y cojines dentro, y una mesita con algo de picar. Entra la mujer de VP y poco a poco van llegando otras mujeres, la madre de ella, la tía, la hermana y hermano (los dos son más jóvenes que ella) y sus primas también menores y solteras. La mujer lleva las manos y antebrazos llenos de tatuajes de henna (es un colorante natural). Me presentan a todas y charlamos un rato. La mujer de VP me explica que su hermana pequeña (la cuñada de VP) tiene que intentar quitarle los zapatos a su marido, mientras que su hermano pequeño tiene que quitarle la espada. Si lo consiguen el marido tendrá que darles dinero para que se lo devuelvan. Estamos allí entre una y dos horas, evidentmente aunque simula algo de resistencia VP se deja quitar los objetos y después tiene que negociar la devolución. Cuando todo esto acaba nos vamos otra vez a la carpa a tomar y comer. Allí se me acerca un miembro de la familia de ella y charlamos un rato. Me explica que estoy dentro del recinto de la familia real del pueblo y del distrito, y me enseña varias de las dependencias. Cuando regresamos a la carpa me dice que le acompañe y nos acercamos a una mesa donde hay unos 4 hombres. Me los presenta y al final me dice: "y este es el actual Rey". Así que estoy en la mesa real tomándome unas cervezas con el Rey y acompañantes. Me explican que aunque el tema de la realeza sigue vigente, no es oficialmente ejecutivo, ya que hay un gobierno local. De todas formas me explican que si el rey es considerado y mira por su pueblo éste le es fiel como antiguamente. Además me explican que se dedican básicamente a la agricultura, mostaza, trigo y morfina (éste último cultivo está controlado por el gobierno del país).

Regresamos a Kharwa (el pueblo de él), ya con su mujer y después de otras cinco o séis horas de viaje. Allí le hacen una recepción a la mujer (ahora pasa a ser miembro del clan de su marido) y recorren algunas estancias de la casa. Duermo en el patio exterior. Por la mañana siguen los rituales, las mujeres recorren todas las estancias de la casa, tanto interiores como exteriores, y el marido lleva a la mujer detrás atada con una especie de lazo. Es como si le estuvieran enseñando las dependencias de la casa familiar. Ya por la tarde me despido de los que aún están por allí y VP me acerca a la carretera, desde donde tomo un bus local a Ajmer. Como el Volvo bus está lleno tengo que tomar otro bus local a Jaipur, donde salen Volvo bus cada 20 minutos. Pero al llegar está todo vendido, ups... así que tengo que comprar otro billete de bus local (pero con aire acondicionado almenos) a Delhi. toda la noche viejando para llegar al aeropuerto, ya que a media mañana sale mi avión para Kathmandú. Ha sido una experiencia muy auténtica, y aunque en algún momento también me he sentido incómodo por lo extraño de la situación la verdad es que ha sido increible. Pero bueno, ahora ya pienso en llegar a Nepal y en mi trek al campo base del Everest... Pero eso ya queda para próximos artículos.

India otra vez... para la boda de VP!

Aprovechando un retraso en el proyecto en el que trabajo que coincidía con la boda a la que me había invitado mi amigo VP, me decidí a darme una vuelta por India y asistir al evento. Este se iba a celebrar entre Kharwa (el pueblo natal de él) y Bhatkheri (pueblo de ella), el primero en el Rajasthan (cerca de Ajmer) y el segundo en la provincia de Madhya Pradesh.

Llego a Delhi desde Costa Rica, con una escala de 6 horas en New York (Newark). Cuando uno necesita comprar un regalo y pasa por NY piensa que será bastante fácil y bien de precio aprovechando el cambio alto del euro respecto al dólar... Nada de eso. Tengo que decir que el aeropuerto de Newark es bastante malo para comprar nada (pocas tiendas, pocos productos y caros). Más tarde aún lo iba a criticar mucho más al compararlo con el aeropuerto internacional de Delhi, impresionante, sin duda uno de los mejores que he pisado en mi vida. De todas formas llegué a Delhi hacia las 9 de la noche con mi regalo y directamente tomé un taxi prepagado a Bikaner House. Esta vez no me provocó tanto shock entrar en la India, aunque enseguida me sentí envuelto por eso que es la India, olores, música, colores, suciedad, gente... una atmósfera increible y única.

Bikaner House es una estación de autobuses desde donde hay servicios al Rajasthan. Uno de ellos, el Volvo bus, considerado de lujo allí, me llevó directamente a Ajmer (vía Jaipur) en un trayecto de 7 horas (850 rp., había cambiado € en el aeropuerto a 61,2 rp.). Llego casi a las 7 de la mañana a Ajmer, pero no me recoje la persona que en teoria me estaría esperando, así que tengo que tomar otro bus a Pushkar y buscar el Pushkar Lake Palace Hotel, propiedad de uno de los hermanos de VP. Así que en 1 hora más y por 10 rp. llego a Pushkar (ya había estado aquí en mi viaje anterior a la India) y consigo encontrar el hotel. Por fin puedo descansar, darme una ducha y comer algo, además de charlar un buen rato con el hermano de VP que me trata como a un huésped de honor.

Esa misma tarde cogería un taxi hasta Kharwa, el pueblecito de la familia de VP. Al llegar me doy cuenta que es un pueblo realmente pequeño, y la casa de la familia es grande pero muy antigua. Me encuentro por fin con VP después de más de 2 años desde la última vez, me hacen una recepción en la entrada de la casa y enseguida me presenta a alguno de sus hermanos y amigos, con los que tomamos algo de whisky con "papadum" antes de cenar "red chicken" e irnos a dormir a una de las alcobas. Lo normal para ellos es hacerlo de esta forma, primero beber y beber con algún aperitivo y charlando con los amigos y al final sacan la comida, cenan y se van a dormir. Y en las fiestas hacen lo mismo, aunque tienen la comida preparada y está dispuesta en la barra habilitada para ello, primero se pasan las horas bebiendo y ya cuando ven que se van a ir a casa o a dormir entonces comen algo. Están tan acostumbrados a esto que si primero comen y después beben tienen bastantes probabilidades de que les siente mal.

Mi amigo VP pertenece a la casta Rajput, descendientes de las familias reales en la antiguedad y una de las más altas de la India. Os puedo asegurar que el tema de las castas sigue funcionando en el país, sobretodo en las zonas rurales. Lo pude comprobar con mis propios ojos y aunque me va a ser muy difícil explicar todo intentaré detallar un poquito las características de todo ello y de la religión hindú en el próximo artículo. Así que iba a pasar casi una semana en Kharwa y viviendo con la familia de VP y a su manera, lo cual fue una experiencia increíble y auténtica, pero también sabréis los que hayáis estado en India que para un occidental puede llegar a ser algo cansado. Además en un ambiente tan rural poca gente hablaba inglés (básicamente la mayoría de hermanos de VP y algunos de sus amigos, ya que todos se dedican al sector turístico), y evidentemente iba a ser el centro de atención de muchas miradas en los siguientes días.

A la mañana siguiente despierto en la casa antigua de la familia de VP, en una de las alcobas, con un amanecer precioso que veo desde mi ventana que da a la puerta principal de la propiedad... Las celebraciones de la boda se realizan en el periodo de una semana aproximadamente. Esto no quiere decir que todos los días haya algo, sino que algunos días hay programada alguna ceremonia o tradición. Ese día que amanecía en Kharwa se iba a celebrar la fiesta en el pueblo del novio, solamente con la familia y amigos del novio (la familia de la novia lo celebra en su pueblo) y solamente los hombres (las mujeres deben tener otro tipo de ceremonias por su lado, ya que la mayoría del tiempo están en la casa cuidando las labores domésticas o los niños pequeños. Así que el primer día lo pasé en Kharwa viendo como preparaban la carpa donde se celebraría la fiesta por la noche y viendo como un cocinero profesional preparaba la cena ya desde el mediodía. Además aproveché que llegó un peluquero desde el pueblo para que me cortara el pelo... La boda en sí la cuento en el próximo artículo.