El volcán Turrialba

El volcán Turrialba (3.340 msnm.) es el segundo más alto de Costa Rica, por detrás del volcán Irazú (3.342 msnm.), y está situado en el cantón de Turrialba (provincia de Cartago), a unos 45 minutos desde Cartago en coche. El volcán ha tenido una actividad creciente en los útlimos años, ya en 2009 se cerró al público por la peligrosidad y a principios de 2010 tuvo una explosión de materiales y sedimentos. Actualmente es el volcán más activo de Costa Rica (hay cuatro volcanes activos actualmente, el Turrialba, el Poás, el Miravalles y el Rincón de la Vieja, ya no se considera como activo al Arenal...) y hace unas pocas semanas que se ha vuelto a abrir al público, pero las visitas están gestionadas por el ministerio y en forma de concesión a una empresa privada.

Aprovechando todo ello decidimos acercarnos para visitarlo, y después de unos 45 minutos nos plantamos en La Central (después de llegar al pueblo de La Pastora y desviarnos), que es donde se encuentra la entrada al Parque Nacional del Volcán Turrialba. El precio de la entrada es de 7.000 colones (14 USD) para locales o residentes (nosotros pasamos por residentes) o 30 USD para extranjeros. Además se pagan 1.500 colones por el parqueo. El precio incluye la entrada al volcán, el uso del material preventivo (casco y máscara purificadora por si acaso el humo que sale del cráter cambia de dirección y va directamente hacia donde está el mirador), el transporte hasta el cráter y el guía que va explicando la visita. Además solamente está permitido que en el volcán hayan 12 personas a la vez. En el cráter resulta espectacular observar la columna de humo que sale de él (no del cráter principal, sino de uno que tiene a su izquierda), además de escuchar el ruido que hace el agua hirviendo que hay debajo. Hemos tenido suerte y el tiempo está algo despejado, así que podemos verlo un buen rato. Aún así no está lo suficientemente despejado para ver el horizonte completo. Es una lástima porque en teoria desde la cima se ve el Caribe y otros volcanes como el Poás y el Irazú.

¡Primer baño en el Caribe!

¡Por fin pude bañarme en el mar Caribe! Todavía no lo había hecho nunca, así que aproveché para visitar uno de los rioncones de Costa Rica que me faltaba, el sur de la costa caribeña, casi tocando la frontera con Panamá. Esta vez bajamos a Cahuita, un pueblecito pequeño rodeado de selva y playa, muy cerquita de Puerto Viejo y Manzanillo.

Cahuita es un pueblecito muy local, con algunos sitios para dormir pero no tan turístico como Puerto Viejo, que es bastante más grande y repleto de alojamientos y restaurantes. Manzanillo vuelve a ser muy pequeño, ya cerca de la frontera. Bajamos directamente desde Cartago a Cahuita, unas 3 horas y algo más en coche, pasando por Turrialba y Limón. Nos alojamos en Playa Negra, a unos 2 kilómetros del pueblo. Esta zona es algo más cara que las demás, aunque hay alojamientos para todos los gustos, baratos y caros.

Nada más llegar comidita en el restaurante de Edith, uno de los típicos del lugar, filete de pescado con salsa caribeña y sesos vegetales, muy rico. Después bañito en el mar Caribe, en la playa del Parque Nacional Cahuita (si se entra por la playa el pago es voluntario). Cuando estábamos en el agua vimos un grupito de niñas que se acercaron a un árbol bajo que había en la orilla... así que fuimos a husmear, y había un par de perezosos en las ramas, a dos metros de nosotros. Uno estaba durmiendo y el otro moviéndose, además de que llevaba un bebé en su panza. Las niñas no paraban de gritar ¡queremos ver la carita del bebé! ¡La carita del bebé!... y cuando el perezoso se dio la vuelta y el bebé levantó su carita para "saludarnos" se oyó un ¡Ooohhhhhhhhhhhh! Fue divertidísimo, yo ya no sabía si mirar al perezoso o a las niñas, de lo graciosas que eran. Por la noche cenita en el Chaos y copitas en el Coco's Bar, sitio donde se reune toda la fiesta nocturna de Cahuita. Al día siguiente visita a Manzanillo, es quizá la parte más bonita de la zona, caminar por la playa hasta Punta Mono es precioso.

Además se ve mucha gente local con neveras repletas de comida o haciendo parrilladas en la playa. Resulta curioso que la gente de Costa Rica no disfruta tanto de sus playas, almenos la gente del centro... o almenos yo no he visto que vayan en masa a éstas, ya que siempre que las he visto están medio vacías. Ni siquiera el turismo es excesivo en el país, quizá estoy demasiado acostumbrado a ver lo que es realmente turismo de masas en otros países, como España.

 

Tortuguero

Otra visita a Costa Rica por motivos de trabajo, y ya me van quedando pocos lugares para visitar (de los considerados más turísticos claro...). entre ellos me faltaba acercarme a Tortuguero, lo cual pude hacer esta vez. Para llegar a Tortuguero se puede hacer por dos vías diferentes, y siempre en barca, desde Mohín (cerca de Siquirres) o desde La Pavona. Nosotros fuimos directamente desde Cartago a La Pavona, pasando por Cariari, unas 3 horas 20 minutos (2 horas 40 minutos desde San José). En La Pavona hay un parqueo para dejar el coche (10$/día) y un restaurante. Allí mismo salen los barquitos hacia Tortuguero, y se puede comprar el billete para el servicio público, que es mucho más barato que hacerlo con cualquier privado (el público cuesta 1.600 colones por persona y trayecto, el privado puede costar a partir de 7.000 colones por persona). El trayecto entre La Pavona y Tortuguero es de casi una hora de duración. Vamos por canales (a veces ríos bastante anchos) rodeados de una vegetación frondosa espectacular. A veces la vegetación casi tapa por completo el canal (si éste es muy estrecho).

Tortuguero es un pueblecito situado entre la orilla de uno de estos inmensos rios y la orilla del mar Caribe, en el noreste de Costa Rica. El Parque Nacional de Tortuguero es una inmensa selva llena de rios y canales llenos de animales de todo tipo (como en cualquier rincón de Costa Rica). Tortuguero es un destino famoso por ser uno de los mejores lugares donde observar el desove de las tortugas, concretamente a estas playas llegan cuatro tipos de tortuga, la Caretta Caretta, la Baula, la Carey y la tortuga Verde.

 

En nuestro caso estamos en la época de desove de la tortuga Verde (finales de julio y agosto), así que es la que vimos. Quedamos con nuestro guía a las 21 horas y de ahí fuimos recorriendo un camino hasta el trozo de playa escogido (hay vigilantes de conservación por todas las playas, para coordinar las visitas y evitar el robo de huevos por los furtivos). Estuvimos por la playa hasta las 24 horas, estaba todo lleno de tortugas saliendo del mar, desovando y volviendo a entrar en el agua. El proceso completo de desove puede durar unas dos horas.

El vigilante encuentra una tortuga que haya escogido lugar para desovar y esperan a que limpie el terreno y haga su agujero (no hay que molestarlas en algunos momentos porqué si se asustan pueden huir al mar sin desovar, o incluso a mitad del proceso, lo que dejaría los huevos desprotegidos y sin posibilidades de supervivencia). En el momento que empiezan a desovar entran en una especie de trance y entonces es posible ir a verlas, con una iluminación especial que no las moleste. Cuando acaba y está tapando el agujero tampoco hay que molestarla demasiado, y en su camino de regreso al mar se la puede seguir desde detrás, otra vez iluminándola con una linterna especial.

Nosotros pudimos ver una tortuga desovando y seguimos a otras dos en su camino de regreso al mar, fueron momentos muy espectaculares (evidentemente están prohibidas las cámaras de fotos). La tortuga Verde es una de las más grandes, pueden medir hasta casi un metro y medio y viven más de 100 años. De todas formas hasta que no cumplen 25 años no están en disposición de poder desovar, y cuando lo hacen siempre vuelven a la misma playa exacta donde ellas nacieron, lo cual es increible. Viven por todo el mar Caribe, van a Guatemala, Nicaragua y por otros países, pero en este caso vuelven a desovar a la misma playa de Costa Rica donde nacieron. Ponen entre 100 y 120 huevos cada vez, aunque solamente entre un 1 o 3% podrán sobrevivir, debido a depredadores de todo tipo tanto en la arena como en el mar, además de que a veces las tortuguitas no consiguen salir del agujero donde nacieron.

Además de ver el desove de las tortugas vale mucho la pena hacer el tour en canoa por los canales. Y digo en canoa, no en barca a motor, ya que el ruido asusta a algunos animales. De esta forma estuvimos de dos a tres horas paseando por los canales (anchos y otros estrechísimos) y rodeados de selva, fue espectacular, lo hicimos al amanecer que se supone que es cuando hay más movimiento de animales. Y efectivamente vimos bastantes, los tres tipos de monos de la zona (el mono araña, el mono aullador o congo y el cara blanca), la garza tigre, espaldas verdes, gallinas de agua, caimanes, el martín pescador, basiliscos, iguanas... Lástima que no vimos ningún manatí (o elefantes de agua). Después de la excursión desayuno con gallopinto y a descansar. Por cierto que la comida caribeña es interesante, algo más elaborada que la tica que había probado hasta el momento. Cocinan casi todo con coco y algunas recetas quedan buenísimas, desde un simple rice & beans hasta un pescadito en salsa...

Excursión a Isla Tortuga

Desde Montezuma contratamos un excursión en yate a Isla Tortuga (en los mapas a veces aparece como Isla Tolinga), una islita en el Golfo de Nicoya al lado de la isla Alcatraz. Isla Tortuga dicen que es una de las islas más bellas de Costa Rica, y la verdad es que allí encontramos alguna de las mejores playas vistas hasta el momento en el país.

La excursión que contratamos sale del muelle pesquero del pueblecito de Tambor, a 20-30 minutos en coche hacia el norte de Montezuma. La empresa es de unos italianos y nos habían avisado previamente de que el trato era muy familiar. Nada más lejos de la realidad, de hecho la excursión era con los italianos, unos canadienses, suizos y una alemana todos amigos suyos, además de nosotros, así que fue como ir con amigos a dar una vuelta en yate (en total éramos unos 13-14). Otra de las cosas que nos llamó la atención es que a diferencia de la mayoría de tours éste nos llevaba a ver playa Quesera y playa de Los Muertos además de Isla Tortuga. Y esto fue el mayor acierto.


Nada más salir del muelle fuimos directamente a playa Quesera. Ésta se encuentra dentro de la Reserva Natural Curu (en frente casi de Isla Tortuga), y solamente se puede acceder por mar o por tierra entrando a la reseva y caminando 7 km. Es por eso que no había casi nadie, y ningún yate tampoco. Y ahora sí puedo decir que por fin dije "woowww" por culpa de una playa en Costa Rica. Es la típica playa de arena blanca, aguas turquesas y palmeras en la orilla, super bonita y fotogénica, de largo la mejor que he visto en el país hasta ahora. Allí nos quedamos una hora bañándonos y haciendo fotos.

Después fuimos hacia Isla Tortuga. Hicimos snorkel cerca de las rocas, no demasiada visibilidad pero bastante cantidad de peces de diferentes tamaños y colores, además de alguna estrella de mar y algún otro bicho. También una tortuga gigante, pero algo alejada de la orilla así que la vimos desde el yate. A la playa de Isla Tortuga decidimos no parar ya que estaba abarrotada de yates y gente, así que la vimos desde lejos. De todas formas después de haber estado en playa Quesera estábamos más que satisfechos. Fuimos directamente a playa de Los Muertos, ya de vuelta hacia Tambor. En los trayectos siempre las cañas tiradas, pero no hubo suerte y no pescamos nada. Lo que sí sacaron algunos que hicieron una inmersión (incluso me ofrecieron de hacer a mi una, pero al final me comformé con el snorkel) fueron ostras, que Alonso preparó en uno de los trayectos para que nos las comiéramos allí mismo. Además vimos delfines que nos acompañaron un ratito nadando y saltando a nuestro alrededor y comimos pizza y frutas riquísimas.



Playa de Los Muertos es también bonita, pero nada que ver con las anteriores. Esta ya era algo más parecida a las que habíamos visto en el Pacífico. Estuvimos otra horita en esta playa, bañándonos, caminando por la orilla y comiendo algun mango que caía del mismo árbol que había por allí, y nos volvímos para Tambor. Todas las playas están llenas de cangrejos saliendo constantemente de sus agujeros en la arena.

Habíamos salido a las 9 de la mañana aproximadamente de Tambor y llegamos a las cuatro de la tarde. Precio de la excursión: 60 USD (incluyendo comida y bebidas naturales todo el trayecto, además del snorkel). Hay tours a Isla Tortuga también desde Puntarenas, desde Jacó e incluso desde San José (pero son más turísticos). No parece tan fácil encontrar barquitos particulares que le lleven a uno de forma barata. Recomiendo a todo el que vaya a Isla Tortuga que intente encontrar un tour que le lleve a playa Quesera, sin duda de los mejores rincones que yo he visto en Costa Rica.

En Costa Rica otra vez; Montezuma y alrededores

Otra visita a Costa Rica por motivos de trabajo. Al tener la Semana Santa en medio aproveché para visitar algo más del país.

Desde Cartago, Silvia, Xavi y yo pasamos a recoger al peruano Jonathan por San José para ir hacia la península de Nicoya, concretamente a Montezuma (provincia de Guanacaste, en la parte oeste del país y bañado por el océano Pacífico).

La gente local nos avisó de que en esa época millones de ticos se desplazan a las playas por vacaciones… Bueno, había gente pero es que ellos no han visto cómo se ponen las playas españolas cuando están llenas, y la verdad, a mi me pareció que todo estaba medio vacío en comparación.

De todas formas nos costó 7 horas llegar a Montezuma, y no porque hubiera caravana sino porque las carreteras son bastante malas. Parte del camino está sin asfaltar y en algún trozo casi se hace necesario ir en 4x4. Así que se recorren en media unos 40-60 Km por hora, y el trayecto son unos 350Km desde Cartago hasta Montezuma. Hay un ferry que cruza desde Puntarenas a Paquera, ya en la península de Nicoya, pero hicimos cálculos y no valía mucho la pena tomarlo a no ser que uno llegue justo en el último minuto posible antes de embarcar, y eso no es nada fácil porque sólo salen tres en toda la tarde. Así que dimos toda la vuelta por la costa atravesando el Puente de la Amistad con Taiwan (por encima del rio Tempisque).

Llegamos de noche y nos alojamos en la Casa de Colores. Una cabina para cuatro personas normalita, pero suficiente (con cocina y piscina, 20 USD por persona y noche). Una comida media puede estar en unos 5-10 USD y un desayuno típico unos 4-6 USD. Rápidamente cuando quisimos tomar una cerveza... ¡sorpresa! ley seca de jueves y viernes santo, no venden alcohol en ningún sitio durante esos dos días. Así que tuvimos que arreglárnoslas para almenos poder comprar unas latillas en un super por la puerta de atrás y que nadie viera al hombre venderlas...




Desde Montezuma visitamos playa Santa Teresa (a unos 40 minutos desde Montezuma), playa Carmen, Malpaís, las playas de Montezuma y unas cataratas que hay saliendo del mismo pueblo hacia el sur y remontando un rato el rio (hubo otra visita a la que le dedicaré el próximo artículo). Son todas playas de arena semiblanca con palmeras y vegetación cerca de la orilla. Para mi gusto las mejores las de Montezuma y alrededores (un poco hacia el sur), pero todavía nada que me hiciera pensar “woowww” (¿quizá en el próximo post?). Eso sí, como siempre en Costa Rica a cada paso que uno da le sale un bicho de cualquier sitio… monos, lagartos, iguanas, ardillas, pelícanos, cangrejos, etc.

El ambiente en Montezuma… muy hippie y surfero. Está lleno de gente viviendo en tiendas de campaña en la playa o alrededores y vendiendo chorraditas en el pueblo, haciendo malabares o tocando las congas. También lleno de gente extranjera que ha encontrado su rinconcito para quedarse, viviendo de algún negocio o en algún caso de no se sabe muy bien qué... Algún restaurante bueno como el Cocolores (salimos a unos 20 USD por persona con bebida incluida, comiendo bastante bien) o el Bakery. Nos alojamos también en el Jardín (en el centro del pueblo, las habitaciones normales pero tiene una piscina con jacuzzi bastante interesante) y en Sollevante (sin duda muy recomendable si uno busca relax y una piscina con jacuzzi y vistas al océano; 150 USD la casita para cuatro personas con cocina y aire acondicionado).

Ya de vuelta… ¡8 horas para llegar a Cartago! ¡Menudo tostón!

El Volcán Arenal

Se trata del volcán más activo de Costa Rica. Situado en la provincia de Guanacaste y con 1.657 msnm. lleva ya muchos años emitiendo gases y lavas, y de vez en cuando alguna explosión espectacular, aunque hay que tener muchísima suerte para ver alguna.


Al Parque Nacional Volcán Arenal se llega desde San José en algo más de dos horas en coche. Primero hay que llegar al pueblo de La Fortuna, donde es posible alojarse y hay muchísimas opciones para comer o cenar. Desde aquí ya se está bastante cerca del volcán y uno se queda impresionado de su inmensidad y de la forma totalmente cónica del mismo. De todas formas es mejor seguir avanzando para encontrar rincones increibles y vistas preciosas desde casi todos los ángulos.

Actualmente ya hace tiempo que no se observan lavas descendiendo por la vertiente este, la de La Fortuna. De hecho toda esa cara del volcán está repleta de vegetación, lo que indica que ha estado tranquila durante muchos años. Nos enteramos que las lavas ahora bajan por la vertiente oeste, así que hacia allá nos dirigimos por la carretera que rodea el volcán. Ésta tiene alojamientos para todos los gustos, algunos con vistas impresionates del Arenal y otros con baños termales (sobretodo en la zona del rio Tabacón), además de una manada de coatis (una especie de ardillas grandes con una larga cola) que paseaban por la carretera y se dejaban fotografiar tranquilamente. Atravesamos esa zona y nos dirigimos directamente a la vertienete oeste, desviándonos a la izquierda en dirección al pueblo de El Castillo. Antes del pueblo está la entrada al Parque Nacional (10 USD) y el Arenal Observatorio Lodge, el único alojamiento dentro del parque y que tiene un mirador al que se puede acceder por 2.000 colones.

Nosotros llegamos un sábado al volcán y tuvimos la suerte de encontrarlo totalmente despejado, con un sol esplendido, lo cual parece ser que no es nada fácil. Rodeamos el volcán y llegamos a la zona de El Castillo donde supuestamente se ven las lavas. Aún así nos informaron que hacía unos días que el volcán está bastante dormido, así que no se estaban observando lavas por el momento. Llegamos hasta El Castillo y el Lago Arenal, y recomiendo también llegar al Arenal Vista Lodge y tomar algo en su terraza que cuenta con unas vistas impresionantes del lago y el volcán (nos dejaban una habitación triple por 82 USD). Aún así y teniendo en cuenta que no se estabn viendo lavas decidimos volver a la zona del rio Tabacón, donde se encuentran los hoteles con baños termales y almenos aprovechar el tiempo después de la puesta de sol. Y fue un gran acierto, fuimos al hotel Tabacón, según muchos el mejor hotel de la zona y el que cuenta con los mejores baños termales. Y debe ser cierto, porque quedé totalmente impresionado con ellos (el hotel está muy bien pero en la línea de un 5 estrellas normalito).

Supongo que el estar en temporada baja ayuda para conseguir una tarifa bastante buena, ya que aunque la guía indica precios que oscilan entre los 300 y 400 dólares por una habitación doble en temporada alta conseguimos negociar una por 217 USD donde dormimos 3 personas (a 72 USd por persona). El precio incluye un desayuno buffet espectacular y entrada ilimitada a la zona de los baños durante los dos días (la entrada para los baños de forma independiente son 60 USD o 45 USD a partir de las 18h, y cierran a las 22h.).

Tengo que decir que no soy demasiado aficionado al tema de los baños termales, pero estos consiguieron impresionarme mucho... simplemente espectaculares. Se trata de un tramo natural del rio Tabacón un poco acondicionado, con piscinas y saltos de agua preciosos y con el agua my calentita (en algunas casi quema). Además al final hay unas piscinas más artificiales con barra de bar y restaurante, aunque el agua también es caliente ya que baja directamente del rio. Además el complejo se encuentra en medio del bosque tropical, con una vegetación espectacular por todos sitios.

Al día siguiente amaneció todo el cielo tapado y una niebla bien densa (lo que es bastante habitual en la zona), así que no pudimos entrar al parque nacional donde nos dijeron que se pueden hacer caminatas y acercarse hasta unos 800 m. de la loma del volcán. Suerte que el día anterior pudimos ver el volcán bien despejado, por lo que aprovechamos el domingo para volver a los baños termales a relajarnos (aunque uno haga el check-out del hotel tiene entrada durante todo el día a los baños; hay que reconocer que el servicio en todo el hotel y baños es muy bueno y muy profesional). Yo no soy demasiado de ir a hoteles lujosos porqué sí, pero debo recomendar este ya que los baños termales son inigualables, y una parte del decorado natural del volcán. Es recomendable también parar en un pequeño puente sobre un rio que hay de camino al Arenal Observatory Lodge, donde hay unas vistas preciosas del volcán y desde donde dicen se ven muy bien las lavas... cuando las hay.

Diría que es el primer sitio de Costa Rica que realmente me impresiona (de esos lugares donde uno dice "wow"), aunque me han dicho que hay algunos más, espero poderlos mostrar más adelante.

La costa del Pacífico

Costa Rica tiene dos provincias bañadas por el Océano Pacífico, Guanacaste y Puntarenas. Y me dio tiempo de visitar algo de las dos, así que os daré algunos detalles.

Guanacaste tiene mayoritariamente un clima tropical seco, además de lindas playas y volcanes, por eso se trata de una de las provincias más turísticas del país. Aquí encontraremos varios volcanes, entre ellos el Tenorio, el Rincón de la Vieja o el Arenal (a este último le dedicaré un artículo en exclusiva, pero ya os adelanto que vale mucho la pena visitarlo...). Guanacaste sufrió un boom inmobiliario hace unos años, debido a la gran demanda de terreno sobretodo de americanos ricos que les gustó la zona y empezaron a comprar terrenos y a construir mansiones impresionantes al lado de las playas. Esto provocó la aparicion de hoteles y urbanizaciones de todo tipo, además de un aumento del turismo y de los precios excesivo.

Actualmente todo esto está en declive, si bien sigue habiendo mucho turismo la burbuja se ha desinflado y hay infinidad de locales y mansiones vacias o a medio construir. En algunas zonas y sobretodo en las temporadas bajas de turismo se respira un ambiente de declive total, los restaurantes vacios y los hoteles peor situados también. Incluso en Liberia, donde dicen que antes era un hervidero de turistas, encontramos poca actividad y un ambiente muy local y normal. Otro ejemplo de las espectativas tusísticas de la zona es que cuenta con aeropuerto internacional propio.

Mi visita consistió en ir al Parque Nacional Rincón de la Vieja (entrada 10 USD) y visitar algunas playas. Recomiendo llegar pronto al volcán (por ejemplo a las 8), ya que para ver el cráter hay que caminar unas 8 horas (ida y vuelta) y nostros no pudimos hacerlo al llegar algo tarde (además estaba tapado por las nubes). Así que nos conformamos con una caminata por el sector Pailas (zona geotérmica, con estanques de agua hirviendo y fumarolas, unas 3 horas) y otra para ver la catarata Cangreja (4 horas ida y vuelta, la catarata es bastante bonita).



También visitamos Playa Coco (por la noche) y las playas Hermosa y Conchal (la mejor Playa Hermosa). El paisaje en Guanacaste es de praderas verdes llenas del árbol típico del país (el Guanacaste, el cual tiene unas formas preciosas) así como la Cordillera de Guanacaste llena de cimas volcánicas.

En la provincia de Puntarenas fui a visitar el Parque Nacional Manuel Antonio (entrada 10 USD). Paré a dormir en Quepos, un pueblecito a 15 minutos en coche del parque, donde el alojamiento es más barato y se respira un ambiente muy local (dormí en el hostel Wide Mouth Frog, 11 USD la cama en habitación compartida, con desayuno y piscina). El parque en sí es bonito, sobretodo si a uno le gusta ver animales y plantas. El acoso para que contrates un guía es brutal (unos 20 USD por persona), nosotros pasamos de contratar guía y no nos arrepentimos, sólo sirve para identificar animales y enseñártelos con un teléscopio que llevan, y si pasas por al lado de los grupos que llevan guía ves casi todos los animales igualmente (hay algunos muy pequeños que sin guía es casi imposible de verlos o de saber dónde están).

Las playas del parque son bonitas, pero los más impresionante es ver a los monos y los coyotes que habitan allí robar todo tipo de cosas a los turistas. Se acercan a uno sin verguenza, sobretodo cuando ven a la gente tranquilamente estirada en la toalla mirando al mar o durmiendo. Se acercan por detrás y buscan entre las mochilas y bolsas a ver qué encuentran, llevándose todo lo que tenga pinta de comestible. Al ladito nuestro le robaron la bolsa de chicha a unas argentinas que se estaban preparando una cachimba, y vi a cantidad de monos y coyotes robando bolsas de plástico para abrirlas y conseguir su recompensa. Resulta super gracioso, pero también algo tenso porque tienes que estar todo el tiempo vigilando pertenencias y haciendo guardia con un palo por si se acercan.

Además dentro del parque no hay nada para comprar así que es recomendable llevar el agua y la comida, pero bien escondido para que los animales ni lo huelan. Cuando yo estuve hacía dos semanas que habían habido inundaciones en la zona y algunas partes del parque estaban cerradas. Es interesante informarse del tiempo previsto ya que uno puede quedarse aislado si llueve mucho (las carretersas son malas en casi todo el país...). Algunos turistas tuvieron que quedarse una semana entera en la zona, sin poder salir.

 

En el parque también es fácil observar ranitas, cangrejos, lagartos de todo tipo e iguanas, serpientes, gran variedad de pájaros además de otros bichos. Por algo Costa Rica es el país con más biodiversidad del planeta por kilómetro cuadrado de territorio. Cuando uno vuelve desde Manuel Antonio a San José (unas 3 horas en coche) tiene que parar en el puente que cruza el rio Grande de Tárcoles. Al ir ya vimos todo de gente asomada, y nos preguntábamos por qué, así que a la vuelta decidimos parar. Resulta que el rio está lleno de unos cocodrilos inmensos. Además tuvimos la suerte de que en uno de los lados había un arco iris de media circumferenicia increible (no pudo caber entero en la foto...) y coinció con el momento de la puesta de sol, por lo que el momento fue espectacular.



Aún me queda mucho por visitar del país, incluida la parte del Caribe y sus playas, pero ya os puedo adelantar que Costa Rica no es un país para el que busque sol y playas paradisíacas (hay muchos países mejores para ese tipo de viaje), pero sí para el que le guste la naturaleza y ver animales o vegetación de todo tipo, además de volcanes impresionantes. No en vano le llaman la Suiza de Centroamérica, aunque el estilo de vida me parece mucho más parecido al norteaméricano que al europeo.

Aguna curiosidad más... en Costa Rica el sistema de direcciones postales es casi inexistente (incluida la capital), así que una dirección típica sería "de la antigua pulpería (tiendita que vende de todo) 400 metros hacia el sur y dos cuadras al este" o similares. Además el correo es algo lento, tardó un mes entero en llegarme una carta por correo postal ordinario desde España... Uy, después de una compra en el súper acabo de entrar en el sorteo de un viaje para dos personas "a la Madre Patria" (textualmente)... A ver si me toca!! jajajaja...