Trek al Campo Base del Everest (I)

 

Después de estar una semana en India tenía dos opciones, la primera era visitar algunas partes de India que todavía no conozco, y por lo avanzado del verano sólo podía ser la parte de Cachemira y Ladak o la provincia de Sikkim; la segunda era irme a Nepal y aprovechar que tenía unos 20 días en total para hacer uno de los treks más conocidos del mundo, el de los Anapurnas o el del Campo Base del Everest. Teniendo en cuenta que para cualquiera de los dos necesitaba un mínimo de 14 días decidí que en cuanto acabara la boda de VP en India me venía para Nepal, con el objetivo de hacer uno de los treks. Y el elegido fue el del Campo Base del Everest, por varios motivos que ahora no explicaré, pero os puedo asegurar que no me he arrepentido de la elección.

Teniendo en cuenta que iba con los días algo justos y que hay que comprar un vuelo local de Kathmandú a Lukla decidí contactar con un guía nepalí muy recomendado en algún foro de Internet, Shishir, el cual me gestionó todo (vuelo ida y vuelta, hotel en Thamel para mi llegada, permiso para el trek, seguro de evacuación, guía local, itinerario recomendado, saco de dormir y chaqueta de plumas, así como el transporte entre la ciudad y el aeropuerto). Más adelante (en posteriores artículos quiero decir) os comentaré las ventajas y desventajas de llevar guía.

Día 1; de Kathmandú a Lukla (2.800 msnm.) y caminata hasta Phakding (2.652 msnm.)

Llegamos al aeropuerto de Kathmandú bien temprano para coger el avioncito de Tara Air (un Twin Otter de unas 13 plazas, con azafata incluida) que me llavará a Lukla (tasa de aeropuerto 170 rp.). El avioncito ya provoca cierto respeto, aunque el vuelo es precioso, lo peor es que el aeropuerto de Lukla está considerado entre los 10 más peligrosos del mundo. Consta de una sola pista corta y en pendiente, con precipicio al final. Es incrible ver cómo aterrizan y despegan los aviones aquí... En el aeropuerto me espera Dil, quien será mi guía durante los próximos 15 días.

Dil me lleva a desayunar y ahí conozco a una chica inglesa que acaba de terminar el trek (con Dil también) y me explica algunas cosas. Este tipo de charlas a veces son muy interesantes, y esta lo fue, ya que provocó que cambiará mi itinerario completamente, antes incluso de empezar el trek. En los mismos días me dará tiempo de hacer la vuelta completa, es decir, yendo por Thame y haciendo el Renjo Pass en vez de ir directamente a Gokyo. ¿Porqué muy poca gente hace el Renjo Pass cuando se dice que tiene las mejores vistas de todo el trek? Pues porque es una jornada muy dura y se llega a 5.350 m. en el cuarto o quinto día de trek, en cambio en otros itinerarios más sencillos se asciende algo más lento (es importante el tema de la aclimatación a la altura) y se evita esa dura jornada pensando que desde Gokyo, Cho La Pass (mucha gente también evita este paso) o KalaPathar se tendrán vistas similares. Yo como vivo en La Paz la altura hasta 4.000 m. no me da ningún miedo, aunque hay que tener algo de cuidado de todas formas, y ya que estoy allí evidentemente decido ir por la ruta difícil y hacer el Renjo Pass (a la postre sería una de las mejores decisiones del trek).

He optimizado mucho mi equipaje, aún así debo llevar unos 8 kilos de peso, que me pesan demasiado debido a mi lesión de espalda... La primera jornada se hace bastante agradable y fácil, voy charlando con Dil (habla un buen inglés, cosa no tan fácil de encontrar en los guías locales). El paisaje por el momento es bastante verde, valles y montañas y casitas de piedra. Además es típico ver piedras pintadas y grabadas con letras nepalíes en blanco. También pagodas y monasterios, así como plantaciones de patata, ajo, cebolla y hasta algunos manzanos. En Nepal el porcentaje de población de religion hindú era el 80% (el resto era budista). Digo "era" ya que en los últimos años esto está cambiando y cada vez hay más budistas así como minorias de otras religiones (como la cristiana), en detrimento del dominio que tenía la religión hindú. En las montañas predomina la religión budista.

Llegamos a Phakding en unas 2 horas y 15 minutos, recorrido fácil. Por un momento me asusto y deseo que esto no sea así todos los días, ya que hemos llegado a las 10:30 de la mañana y por el resto del día hay poco que hacer, así que me aburro bastante (dar una vuelta por el pueblito y charlar con Dil). Como mi primer Dhal Bhat (plato típico nepalí, que consta de Dhal, arroz blanco y verduras al curry) y me alojo en el Beer Garden (100 rp./noche). Las habitaciones muy sencillitas y si uno quiere ducha caliente hay que pagarla a parte (250 rp.).

Día 2; de Phakding (2.652 msnm.) a Namche Bazzar (3.440 msnm.)

Me despierto a las 5:30 am. Me doy una ducha fría (me sienta genial) y después de desayunar salimos hacia Namche (a las 7:20 am.). A mitad de camino está la entrada al Parque Nacional Sagarmatha (en el cual se encuentra el Everest). Es una de las jornadas más duras, en total unas 5 horas caminando, y salvando un desnivel importante. Si hubiera habido un cielo más despejado hubiéramos visto el Everest por primera vez, pero no pudo ser. Aún así empezamos a ver algunos montes impresionantes, como el Kusum Khangkaru (6.370 m.) y el Khumbi Yul Lha (5.761 m.). Pasamos puentes colgantes, en el fondo del valle hay un rio con un color de agua precioso, un azul intenso pero a la vez muy transparente. En el camino mucha gente yendo en las dos direcciones, otros turistas haciendo el trek y gente local que va de un pueblo a otro, la mayoría son porteadores que llevan la carga en la espalda (algunos llevan la carga en yaks), comida y provisiones que suben a otros pueblos. Llegamos a Namche pasadas las 12 del mediodía, estoy cansadísimo, ya veo que no todo van a ser jornadas fáciles como la del día anterior...

Namche Bazzar es uno de los pueblos más importantes de la región, y el último donde vamos a encontrar casi de todo. Aprovecho para comprarme unos pantalones de trekking de segunda mano y una linterna frontal. El pueblo está lleno de tienditas de souvenirs, comida y ropa de montaña, y está situado en una especie de planicie con unas montañas delante impresionantes... Esto ya huele a Himalayas!

Día 3; aclimatación en Namche Bazzar y visita a Khumjung (3.790 msnm.) y Khunde (3.840 msnm.)

Después de otra ducha fría, a las 8:20 de la mañana salimos a visitar los pueblitos de Khumjung y Khunde. Dil me preguntó si prefería descansar, pero la verdad es que no, además de que tantas horas sin hacer nada aburren bastante. El paisaje es precioso, al fondo el Kusum Khangkaru (6.370 m.) que ya vimos ayer y también el Thamserku (6.608 m.). Visitamos primero Khumjung y después Khunde. Los pueblos son bonitos, todas las casas de piedra y con los tejados y ventanas del mismo color. En total caminamos algo menos de tres horas, esta vez se hace muy agradable, y compruebo lo incríble que es caminar sin la mochila. En Namche conozco a Peter, un noruego con el que hago amistad y que me acompañará durante parte del trek.