Boda Rajput en el Rajasthan

Esto huele a India, suena a India... se respira India auténtica por todos sitios, y eso me hace sentir el encanto que recordaba de India y los aspectos no tan encantadores que también sabía que iba a volver a encontrar. Encuentro un baño destrás de una puerta de aluminio. En el Rajasthan hay problemas de agua potable, pero si algún día hubo falta de agua la trajeron en cubos de un tanque llenito que tenían y que movían con un tractor. Además me trataron en todo momento como a un huésped de honor, así que no me faltó nada de lo básico (aunque viví en todo momento como ellos). El agua era siempre mineral en la casa de VP, incluso con la que hacían los hielos.

La casta rajput desciende de la antigua realeza de India y por lo tanto la boda rajput es ostentosa y llena de rituales y tradiciones. El clan de la familia de VP se muestra en su apellido, Rathore (clicar en el nombre para más información) . Los rituales se realizan durante el periodo de una semana aproximadamente y algunos incluyen a amigos y familiares y otros se celebran de forma más íntima por las mujeres del clan y los novios. Además ahora era temporada típica de bodas en el Rajasthan, ya que en pocos días acaba el periodo del año en que la religión permite los enlaces, teniendo que esperar unos cuantos meses hasta el próximo. En la religión hindú la vida de las mujeres está bastante separada de la de los hombres. Mientras éstos están todo el tiempo fuera de la casa las mujeres pasan la mayor parte del tiempo dentro de ésta cuidando los niños y las tareas cotidianas, a parte de cocinar. Y en la boda también fue así, la primera celebración que yo viví fue la fiesta en el pueblo de la familia del novio, con sus amigos y algunos familiares, pero a la que sólo acudieron los hombres del clan. Se celebró en la carpa que habían estado preparando durante el día.

Al anochecer llegó una banda de música, muy curiosa, además de sus instrumentos llevaban un carrito con un amplificador y de todo ello salía una música India festiva. En un momento dado apareció un caballo totalmente adornado y vestido de gala (antiguamente se usaban mucho más los elefantes, y me habían dicho que era posible que apareciera uno, pero al final parece que no pudo ser). Lo llevaron hasta la puerta de la casa de la familia y allí apareció VP vestido con el traje típico rajput de gala, muy elegante la verdad. Además todos se dejan el típico bigote de su casta, me gustó mucho ver fotos antiguas en una pared donde aparecían abuelos y bisabuelos, parecía la auténtica India de los Maharajás. Era como la despedida de la madre al novio (eso interpreté yo), ya que en la puerta salieron las mujeres y le hicieron una especie de despedida. Se montó al caballo y fuímos en procesión a dar una vuelta por el pueblo. Antes de volver a la carpa entró a otra casa a cambiarse de ropa. El novio ya no puede entrar a la casa de su clan si no es con su esposa, la cual iríamos a buscar a su pueblo al día siguiente. Ya en la carpa música, bebida (agua, cerveza o whisky) y comida (aperitivos como papadum, cacahuetes, etc., y como platos fuertes había white mutton y red mutton, a parte de dhal y chapatis). Presentación de amigos con los que bebimos y comimos hasta altas horas de la noche. La mayoría de invitados se quedó a dormir en la casa (dormían en una especie de colchones en el patio exterior, y la verdad es que se estaba genial, no os he dicho que al mediodía se llegaban a los 45ºC en la zona...).

Al día siguiente iríamos en comitiva al pueblo de la familia de la novia, Bhatkheri (en Madhya Pradesh), donde se celebrará la ceremonia nupcial. Una vez casada, la chica deja de estar en su clan familiar para pasar al clan del marido. Los matrimonios en el Rajasthan están consensuados por las familias, en principio uno no puede decidir casarse con nadie si las familias de ambos están de acuerdo. Es posible separse (siempre que las dos familias lo consientan), aunque en India el ratio de separacions y divorcios es muy bajo. Si esto sucede el hombre puede volver a casarse pero la mujer no. Incluso si la mujer se queda viuda no puede volver a casarse, lo cual a veces es un problema importante para ella, ya que la familia de origen no tiene porqué volver a aceptarla en su clan y ésta entonces tiene que buscar sustento por sí misma, lo cual en India y sin un hombre no es fácil (al margen de todo esto quedan las ciudades grandes, donde la vida está algo mas modernizada, o no tan ligada a las tradiciones y a la religión como en las zonas rurales). Si una mujer joven se queda viuda va a tener serias dificultades, por eso hay un movimiento interno en el Rajasthan que intenta suavizar las tradiciones y reglas en algunos casos concretos, como por ejemplo ese, en el cual se le permitiría a la joven casarse otra vez de forma excepcional.

Llegamos a un hotelito cerca de Bhatkheri en unas 6 horas de coche. Allí nos alojaremos (el hotel lo pone la familia de la novia). Allí nos cambiamos, VP se viste de gala otra vez y a mi me prestan un traje típico rajput (únicamente me falta el turbante, tema que no dio tiempo a gestionar). Una vez preparados y al anochecer vamos toda la comitiva del novio hacia el pueblo. A VP le espera otro caballo adornado de gala, se sube a él y recorremos parte del pueblo hacia la casa familiar de ella. A los dos lados toda la gente del pueblo mirándonos (y muchas miradas en mi, lo tengo ya asumido). Llegamos a una plaza donde nos reciben la familia de parte de la novia, nos ponen unos collares de flores amarillas en señal de bienvenida (de los séis o siete que colocan yo recibo cinco...). Desde ahí llegamos a la casa familiar de ella, resulta que está dentro del fuerte real, de hecho ella pertenece a la familia real del pueblo y distrito. En un patio interior están las mujeres y allí se celebrará la ceremonia. Hacen una recepción al novio y entra en el recinto interior, con él novio sólo pueden entrar dos de sus amigos o familiares, yo soy uno de ellos. Los demás se van a una carpa que se ha preparado en otro patio exterior, a tomar algo mientras esperan el retorno del novio. Dentro del reciento de las mujeres el ambiente es espectacular, una luz tenue ilumina la estancia, llena de colores, cojines donde se estiran las mujeres y niños pequeños y en el centro un espacio reservado con utensilios, bandejas y cojines preparado para la ceremonia. VP entra en otra estancia de donde saldrá enlazado a su futura mujer, mediante una cinta en sus muñecas.

Me resulta muy especial estar dentro del recinto donde están las mujeres, ya que normalmente es un ambiente muy cerrado y muy poco mostrado al exterior. Me sorprende lo natural que resulta para ellos, y también me sorprende la cordialidad con la que me tratan, incluso las chicas y algún niño pequeño que hablan inglés me preguntan en todo momento si quiero tomar o comer algo. Todo ello y los colores, olores y ambiente típico de India hacen que sea un momento mágico. Las mujeres casadas llevan la cara tapada con su sari mientras que las jóvenes solteras no tienen porqué tapársela. Cuando los novios regresan empieza la ceremonia principal. Hay un cura y va recitando lo que parecen versos o sermones. Al mismo tiempo va avivando una fogata que hay en el centro. Los novios con las muñecas enlazadas están sentados en uno de los lados, y detrás las chicas solteras de la familia. A los lados otras mujeres, adivino que son la madre de ella y las tías. El ritual dura entre una hora y dos horas. Cuando acaba salgo con VP a la carpa donde bebemos y cenamos (otra vez los platos principales son white mutton y red mutton con arroz blanco y chapatis) antes de ir a dormir al hotel (VP viene con nosotros, de hecho comparto habitación con él).

A la mañana siguiente volvemos a la casa familiar de la novia (que ya es la mujer). VP y sus dos acompañantes (es decir, un amigo suyo y yo) subimos a una alcoba de la casa (casa preciosa, antigua pero típica de la India con sus arcos en puertas y ventanas y algunos torreones). Me falló una de las baterías de mi cámara así que todavía no tengo fotos de este día. En la alcoba (es como la parte superior de un torreón, con ventanas a tres vientos y la puerta en el cuarto) hay asientos y cojines dentro, y una mesita con algo de picar. Entra la mujer de VP y poco a poco van llegando otras mujeres, la madre de ella, la tía, la hermana y hermano (los dos son más jóvenes que ella) y sus primas también menores y solteras. La mujer lleva las manos y antebrazos llenos de tatuajes de henna (es un colorante natural). Me presentan a todas y charlamos un rato. La mujer de VP me explica que su hermana pequeña (la cuñada de VP) tiene que intentar quitarle los zapatos a su marido, mientras que su hermano pequeño tiene que quitarle la espada. Si lo consiguen el marido tendrá que darles dinero para que se lo devuelvan. Estamos allí entre una y dos horas, evidentmente aunque simula algo de resistencia VP se deja quitar los objetos y después tiene que negociar la devolución. Cuando todo esto acaba nos vamos otra vez a la carpa a tomar y comer. Allí se me acerca un miembro de la familia de ella y charlamos un rato. Me explica que estoy dentro del recinto de la familia real del pueblo y del distrito, y me enseña varias de las dependencias. Cuando regresamos a la carpa me dice que le acompañe y nos acercamos a una mesa donde hay unos 4 hombres. Me los presenta y al final me dice: "y este es el actual Rey". Así que estoy en la mesa real tomándome unas cervezas con el Rey y acompañantes. Me explican que aunque el tema de la realeza sigue vigente, no es oficialmente ejecutivo, ya que hay un gobierno local. De todas formas me explican que si el rey es considerado y mira por su pueblo éste le es fiel como antiguamente. Además me explican que se dedican básicamente a la agricultura, mostaza, trigo y morfina (éste último cultivo está controlado por el gobierno del país).

Regresamos a Kharwa (el pueblo de él), ya con su mujer y después de otras cinco o séis horas de viaje. Allí le hacen una recepción a la mujer (ahora pasa a ser miembro del clan de su marido) y recorren algunas estancias de la casa. Duermo en el patio exterior. Por la mañana siguen los rituales, las mujeres recorren todas las estancias de la casa, tanto interiores como exteriores, y el marido lleva a la mujer detrás atada con una especie de lazo. Es como si le estuvieran enseñando las dependencias de la casa familiar. Ya por la tarde me despido de los que aún están por allí y VP me acerca a la carretera, desde donde tomo un bus local a Ajmer. Como el Volvo bus está lleno tengo que tomar otro bus local a Jaipur, donde salen Volvo bus cada 20 minutos. Pero al llegar está todo vendido, ups... así que tengo que comprar otro billete de bus local (pero con aire acondicionado almenos) a Delhi. toda la noche viejando para llegar al aeropuerto, ya que a media mañana sale mi avión para Kathmandú. Ha sido una experiencia muy auténtica, y aunque en algún momento también me he sentido incómodo por lo extraño de la situación la verdad es que ha sido increible. Pero bueno, ahora ya pienso en llegar a Nepal y en mi trek al campo base del Everest... Pero eso ya queda para próximos artículos.