Después de la parada en Namche Bazzar salimos hacia Thame. Peter (el noruego) se viene con Dil y conmigo. Salimos hacia las 7:25 de la mañana. El camino es bastante bonito, árboles en flor, un rio y los ya habituales picos de más de 6.000 m. que van apareciendo de cualquier sitio. Pasamos por Thamo y llegamos a Thame a las 10:30 (poco más de tres horas caminando). Otra jornada ligerita y agradable. Nos alojamos en el Thame View Lodge (100 rp., es decir, 1€ por persona y noche), donde me doy otra ducha fría increible aprovechando que al mediodía el sol da directamente a la cabina donde está la ducha y a la tubería por donde llega el agua. Almuerzo un Dhal Bhat buenísimo por 350 rp., seguramente el mejor hasta el momento. Hace ya algún día que aprendí (mi guía me explicó mejor dicho) que si uno pide Dhal Bhat puede pedir que le rellenen el plato al acabar, en principio más de una vez si se quiere. En Thame repetí dos veces de Dhal (y una vez de arroz y verduras al curry), de lo bueno que estaba.
Después de almorzar me acerqué con Peter a visitar el monasterio de Thame, a unos 25 minutos caminando y en la loma de una montaña. Muy interesante como todos los monasterios budistas de las montañas, los monjes enseguida nos vieron y nos enseñaron la sala de oraciones, llena de reliquias y adornos. Además el monasterio está ubicado en un lugar con unas vistas espectaculares al valle y a las montañas del oeste. De hecho en ese momento estamos rodeados de siete seismiles. La verdad es que el valle de Thame es precioso, tengo que decir que vale la pena llegar a este pueblecito para pasar algunos días de tranquilidad.
Día 5: de Thame (3.800 msnm.) a Lungdhen (4.360 msnm.)
Después de desayunar un porridge (aunque no es mi desayuno preferido ni mucho menos se va a convertir en el más habitual, por el gran aporte de energía y el bajo precio que tiene comparado con otras opciones) salimos de Thame a las 7:45 de la mañana. Vamos dejando atrás un amanecer espectacular en las montañas del valle de Thame, y después de otras tres horas caminando con un día soleado muy bueno llegamos a Lungdhen, un pueblecito de cuatro casas donde no llega casi nadie (solamente los que se atreven a hacer el Renjo Pass). Curisamente encontramos a un americano, y digo curiosamente porqué a lo largo del trek me iba a encontrar bastantes, cuando normalmente los americanos no son gente demasiado viajera (pero les debe gustar Nepal como destino). El alojamiento es muy sencillo y evidentemente aquí no habrá ducha, ni fría ni caliente.
Tengo que decir que desde mi última ducha fría en Thame iba a estar ocho días sin ducharme otra vez (higiene mínima, dientes, cara, manos y algún otro detalle de vez en cuando y cuando las condiciones lo permitían)... Eso a la vez de que en total iba a estar once días con la misma ropa (no toda, pero casi)... Ese es el precio de llevar poco equipaje (aunque llegaré al final del trek con algo de ropa limpia sobrante) y de adaptarse al medio, ya que es bastante habitual hacer el trek de esta manera (no hay muchas opciones de una ducha decente, así que a veces no vale la pena ni intentarlo; mucha gente lo hace así, o parecido). Y la verdad... os puedo asegurar que llevar la misma ropa durante once días es lo mismo que hacerlo durante tres... a partir del segundo día (y evidentemente sudábamos bastante cada día) ya no importa nada ni a uno mismo ni a los demás (creo que ni en mi viaje de vuelta al mundo había estado más de dos o tres días seguidos sin una ducha, por lo que he conseguido poner otra vez al límite a mi cuerpo y mente en ese sentido; no creo que haga falta repetirlo más, ya lo he probado...).
¿Cuánto puede costar hacer el Everest? Pues bien, para empezar el permiso de grupo está en 50.000$ (grupo de máximo 7-10 personas). Un buen sherpa puede costar unos 10.000$, además de eso hay que sumar el costo de todo el equipo y los porteadores para subirlo (los porteadores están a 10$/día). Y normalmente el que hace cima vuelve a Lukla o a Kathmandú en helicóptero, que va a 2.500$/hora. Hay que tener en cuenta que las expediciones pueden estar de uno a dos meses en el campo base aclimatándose y haciendo excursiones de ida y vuelta a los campos dos, tres y cuatro, antes de atacar la cima. Así que el tema no sale del todo barato. De hecho para hacer cualquier cima en Nepal que no sean los típicos cincomiles o algún seismil facilito que hace cualquiera, hay que pagar un permiso especial, que normalmente serán unos pocos miles de dólares.
Día 6: de Lungdhen (4.360 msnm.) a Gokyo (4.790 msnm.) por el Renjo Pass (5.360 msnm.)
Esta va a ser una de las jornadas más duras del trek, pero a la vez quizá la mejor de todas. Salimos de Lungdhen a las 5:15 de la mañana. Tal y como me indica Dil me pongo los pantalones goretex y el pantalón de pijama debajo. Además chaqueta de plumas y guantes. A los 45 minutos de marcha ya me sobraba la chaqueta, y me la quité. Amanecer precioso a nuestra espalda. La subida es dura, pero con esas vistas a la espalda uno no piensa en nada más (aún así y debido a que tengo algunos temas en que pensar mi cabeza va a mil revoluciones todos los días, quizá eso me ayudó a que no se me hiciera demasiado duro el trek en general...). Me adelanto a Dil y a Peter, en muchas jornadas tendré que pedirle a Dil de ir algo más rápido (y algunas veces me miró con cara de... "vete a la m..."), ya qué todos los que me conocen saben que nunca me gustó caminar despacio, sobretodo en los tramos donde no hay nada que ver. Tampoco paro demasiado a descansar, lo justo para beber algo de agua y comer algún chocolate o fruto seco.
Tenemos un día espectacular, clareado y soleado. Incluso Dil (que tiene más de diez años de experiencia como guía de treks) se para continuamente a sacar fotos, y nos dice que vamos a ser muy afortunados. Y realmente lo somos, después de cuatro horas y cuarto subiendo (es decir a las 9:30) llegamos a la cima del Renjo Pass, a 5.360 msnm. y nos asomamos al otro lado... ¡¡Wooooooowwww!! ¡¡Menudas vistas!! ¡¡Menudo paisaje tenemos delante de nuestras narices!! Seguramente de los mejores (no me atrevo a decir el mejor pero...) que he tenido en mi vida. Para empezar justo delante tenemos cuatro ochomiles: por supuesto la majestuosa roca negra que es el Everest (8.848 msnm.), a su derecha el Lhotse (8.516 msnm.), más a la derecha todavía el Makalu (8.463 msnm.) y en la esquina izquierda tenemos el Cho Oyu (8.201 msnm.). Es decir, de izquierda a derecha tenemos la sexta, la primera, la cuarta y la quinta cimas más altas del mundo (sobre el nivel del mar).
Además de eso tenemos algún sietemil (como el Pumo Ri, 7.161 msnm.), aunque ya no les pretamos tanta atención, y unas cimas espectaculares justo a nuestra derecha, muy cerquita. En la parte de detrás el paisaje también espectacular que hemos tenido durante todo la subida a nuestras espaldas. Todo esto mezclado con las banderitas de colores típicas budistas que hay en la cima del paso hace que el paisaje y el momento sean muy especiales. No hemos notado ningún problema con la altura, así que nos quedamos en la cima casi una hora contemplando esa maravilla. Hemos llegado en el momento correcto, porque a los 45 minutos de estar en la cima empiezan a aparecer algunas nubes en el horizonte que medio tapan el Everest (al hombre americano que encontramos en Lungdhen le costó bastante subir el Renjo Pass, y llegó cuando ya estaba la cima tapada, lo que demuestra lo importante que es saber a qué hora hay que salir de cada pueblo para aprovechar al máximo las condiciones meteorológicas y de visibilidad; en ese sentido llevar un buen guía es una ventaja).
La bajada hasta Gokyo se hace algo difícil, ya que hay hielo y nieve, incluso en algún momento perdemos el sendero y nos metemos demasiado en zonas heladas. Tardamos otra hora y media en llegar (en total habremos caminado ese día casi seis horas), pasando por la orilla del Dudh Pokhari (el lago en cuya orilla está Gokyo, con un color de agua precioso), y con las increibles vistas del Everest y demás colegas en el fondo, medio tapados por algunas nubes. Llegamos algo cansados, así que toca comerse un Dhal Bhat y a dormir un rato. Por la noche charla con Dil y a dormir prontito. El alojamiento sigue estando a 100 rp. por persona y el Dhal Bhat a subido a 400 rp. De momento puedo decir que valió la pena cambiar el itinerario inicial y haber hecho el Renjo Pass. Por muy duro que sea ha resultado espectacular.
La verdad es que me dejas con los dientes mu largos es una pasada.
ResponderEliminar¿Por cierto cual es el precio total de tu treking? Incluyendo gastos propios. Un saludo.
Hola mundo, la verdad es que tendría que revisar bastante para tener el cálculo total exacto. De todas formas los precios han cambiado en los dos últimos años, deberías pedir nueva cotización. También depende de tu estilo a la hora de viajar y demás detalles. Yo recomiendo mucho a la persona con la que contraté todo, que tiene su propia agencia en Kathmandhu (Shishir Dhakal; http://www.ambitionhimalaya.com/ ). Él te puede dar un precio aproximado según tus preferencias y suele ser bastante bien cotizado.
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