Varanasi...y botellón en el Ganjes

En el tren a Varanasi conocimos a Anais y Laury, dos francesas que estan viajando durante 3 meses. Hemos conocido gente casi todos los días, algunos viajando un mes, otros 3 o 4 meses, un par de ingleses dando la vuelta al mundo en 6 meses, una pareja Americana (que nos dieron su contacto para cuando vayamos a Los Angeles) dando la vuelta al mundo en 7 meses, los belgas viajando en un Porsche Carrera hasta Beijing...etc. a veces cuando menos te lo esperas conoces a alguien y se gira una nueva aventura.

Varanasi... como todos los pueblos o ciudades del Rajasthan, aunque tiene el Ganges y lo que ello conlleva: toda una vida paralela a orillas del rio. Según la creencia Hindu se han de quemar los cuerpos de los fallecidos a las orillas del rio sagrado (en este caso el Ganges) para que alcancen el Nirvana. Después arrojan las cenizas al rio. Hay cinco casos en los que no se puede quemar el cadáver, cuando se trata de un bebé, una mujer embarazada, un enfermo de lepra, un muerto por picadura de serpiente...y otro que no me acuerdo. Como sólamente nos interesaba el rio cambiamos el hotel que teníamos por otro en el Harishchandra Ghat, a orillas del rio y desde donde pudimos ver las primeras cremaciones (desde el terrado del hotel). Por la tarde fuimos al Harikaranika Ghat, el más conocido por las cremaciones. Allí se queman cadáveres durante 24 horas y hasta 300 al día. Los familiares han de vestir el cadáver (diferentes colores y adornos en función de si es una mujer casada o no) y comprar la leña, unas 250 rúpias el kilo de la más barata y hasta 2.000 o 3.000 por la de mejor calidad.


Ya de noche subimos al terrado de uno dels hospicios que hay en el Ghat (en los hospiscios está la gente enferma o ancianos esperando a morir) y a una de las chicas francesas se le escapó el flash cuando hacía una foto....enseguida teníamos a los empleados del Ghat acorralandonos y diciendonos de forma algo agresiva que ibamos a tener serios problemas. Según ellos teníamos que pagar unas 2.000 o 5.000 rúpias por cabeza, y que la policía estaba viniendo. Al principio hubo unos cuantos minutos de tensión, pero después vimos que todo era un montaje para intentar que pagáramos algo de dinero. Al final y después de estar discutiendo (con algún que otro empujoncillo) durante más de media hora nos fuímos sin pagar una rúpia, aunque para pasar el susto tuvimos que ir a tomar una cervezas. Este no fue el caso pero nos ha pasado varías veces que la gente local nos confunde con policías (no se qué tipo de policía se creen que somos...). Algunas veces hemos parado por la carretera en un accidente o en una obra o poblado a hacer fotos y se nos acercaba la gente pero con algo de respeto. Nuestro conductor nos explicó riendo que el motivo era ese.

A la mañana siguiente conocimos a un grupo de 10 madrileños, Carmen, Maite, Carmen, Elena, Henar, Erica, Alvaro, Susana, Carlos y Alex, que estan acabando la carrera de arquitectura y tienen una beca para partipar en un proyecto de desarrollo urbanístico en una ciudad cerca de Mumbai. Estuvimos todo el día con ellos. Iban con un grupito de 3 o 4 chicos locales que los llevaban a todos sitios. Fuimos al Monkey Temple, a una tienda de "sedas" (famosas en Varanasi, aunque no sabemos muy bien si esta era buena o no) y a las ceremonias del Main Ghat. La idea era que después los chavales nos llevaban a cenar en bote a la otra orilla del rio (que esta desierta).
Durante las ceremonias Carmen se hizo amiga de 2 niñas pequeñas (10-12 años), y resulta que había un chico ruso acercandose mucho y acariciando una de ellas. Al preguntar a nuestros amigos locales nos explicaron que una de ellas se dedica a la prostitución, y el rusa trataba de irse con ella. Intentamos a toda costa que la niña viniera con nosotros a cenar para que no estuviera con el ruso, pero parecía difícil porque la niña tambien queria (por el dinero). Asi que en un momento dado cogimos al ruso por banda y Joan y Alex le empezaron a interrogar en plan quién era, qué hacia allí, y algo de discurso moral por lo que creíamos que intentaba hacer. Supongo que el ruso (28 años) se olió el problema (Joan incluso llego a amenazarle con buenas maneras) y nos dijo que pensaría en ello y se fue. La niña no entendía nada y se hechó a llorar. Más tarde vino su madre y se lió un buen follón, ya que estaba algo enfadada con nosotros, diciendo que quién éramos para decir lo que tenía que hacer su hija o lo que no. Lo bueno es que la gente local que había por allí se puso de nuestro lado y alguno nos dio las gracias. La niña se vino con nosotros a tomar un té, se hartó de llorar y después se fue a casa con su madre.A todo esto nuestros amigos los chicos locales nos estaban preparando la cena a orillas del Ganjes (ya era tarde para ir a la otra orilla del rio). Compraron para hacer chapati, dhal, verduras y arroz (vamos, el típico Thali), cervezas y whisky. Lo bueno fue cuando vimos que estaban amasando el chapati con agua directamente del Ganjes (dicen que el rio más contaminado del mundo, me podeis ver amasando en la foto de arriba)...buff, en ese momento nos reímos todos pero se nos quitó el hambe de golpe.

Tuvimos que decirles que no podíamos comer eso, y fueron a comprar otro quilo de chapati para amasarlo con agua mineral. Fuimos a cenar dentro del bote de uno de ellos (amarrado a la orilla del Main Ghat), y cuando estábamos dentro llegó un policía. Otro momento de tensión, se sentó y empezó a preguntarnos que qué hacíamos allí. Al final habló con uno de los chicos locales y se fue (está prohibido beber alcohol en las terrazas y por la calle, suerte que la caja de cerveza estaba escondida). Al final comimos el Thali y bebimos con los chavales, todavía no sabemos muy bien si la cena estaba hecha con agua del Ganjes o no, pero almenos Joan y yo no tuvimos ningún problema de estómago.