viernes, 29 de abril de 2011

Excursión a Isla Tortuga


Desde Montezuma contratamos un excursión en yate a Isla Tortuga (en los mapas a veces aparece como Isla Tolinga), una islita en el Golfo de Nicoya al lado de la isla Alcatraz. Isla Tortuga dicen que es una de las islas más bellas de Costa Rica, y la verdad es que allí encontramos alguna de las mejores playas vistas hasta el momento en el país.

La excursión que contratamos sale del muelle pesquero del pueblecito de Tambor, a 20-30 minutos en coche hacia el norte de Montezuma. La empresa es de unos italianos y nos habían avisado previamente de que el trato era muy familiar. Nada más lejos de la realidad, de hecho la excursión era con los italianos, unos canadienses, suizos y una alemana todos amigos suyos, además de nosotros, así que fue como ir con amigos a dar una vuelta en yate (en total éramos unos 13-14). Otra de las cosas que nos llamó la atención es que a diferencia de la mayoría de tours éste nos llevaba a ver playa Quesera y playa de Los Muertos además de Isla Tortuga. Y esto fue el mayor acierto.


Nada más salir del muelle fuimos directamente a playa Quesera. Ésta se encuentra dentro de la Reserva Natural Curu (en frente casi de Isla Tortuga), y solamente se puede acceder por mar o por tierra entrando a la reseva y caminando 7 km. Es por eso que no había casi nadie, y ningún yate tampoco. Y ahora sí puedo decir que por fin dije "woowww" por culpa de una playa en Costa Rica. Es la típica playa de arena blanca, aguas turquesas y palmeras en la orilla, super bonita y fotogénica, de largo la mejor que he visto en el país hasta ahora. Allí nos quedamos una hora bañándonos y haciendo fotos.

Después fuimos hacia Isla Tortuga. Hicimos snorkel cerca de las rocas, no demasiada visibilidad pero bastante cantidad de peces de diferentes tamaños y colores, además de alguna estrella de mar y algún otro bicho. También una tortuga gigante, pero algo alejada de la orilla así que la vimos desde el yate. A la playa de Isla Tortuga decidimos no parar ya que estaba abarrotada de yates y gente, así que la vimos desde lejos. De todas formas después de haber estado en playa Quesera estábamos más que satisfechos. Fuimos directamente a playa de Los Muertos, ya de vuelta hacia Tambor. En los trayectos siempre las cañas tiradas, pero no hubo suerte y no pescamos nada. Lo que sí sacaron algunos que hicieron una inmersión (incluso me ofrecieron de hacer a mi una, pero al final me comformé con el snorkel) fueron ostras, que Alonso preparó en uno de los trayectos para que nos las comiéramos allí mismo. Además vimos delfines que nos acompañaron un ratito nadando y saltando a nuestro alrededor y comimos pizza y frutas riquísimas.



Playa de Los Muertos es también bonita, pero nada que ver con las anteriores. Esta ya era algo más parecida a las que habíamos visto en el Pacífico. Estuvimos otra horita en esta playa, bañándonos, caminando por la orilla y comiendo algun mango que caía del mismo árbol que había por allí, y nos volvímos para Tambor. Todas las playas están llenas de cangrejos saliendo constantemente de sus agujeros en la arena.

Habíamos salido a las 9 de la mañana aproximadamente de Tambor y llegamos a las cuatro de la tarde. Precio de la excursión: 60 USD (incluyendo comida y bebidas naturales todo el trayecto, además del snorkel). Hay tours a Isla Tortuga también desde Puntarenas, desde Jacó e incluso desde San José (pero son más turísticos). No parece tan fácil encontrar barquitos particulares que le lleven a uno de forma barata. Recomiendo a todo el que vaya a Isla Tortuga que intente encontrar un tour que le lleve a playa Quesera, sin duda de los mejores rincones que yo he visto en Costa Rica.

miércoles, 27 de abril de 2011

En Costa Rica otra vez; Montezuma y alrededores



Otra visita a Costa Rica por motivos de trabajo. Al tener la Semana Santa en medio aproveché para visitar algo más del país.

Desde Cartago, Silvia, Xavi y yo pasamos a recoger al peruano Jonathan por San José para ir hacia la península de Nicoya, concretamente a Montezuma (provincia de Guanacaste, en la parte oeste del país y bañado por el océano Pacífico).

La gente local nos avisó de que en esa época millones de ticos se desplazan a las playas por vacaciones… Bueno, había gente pero es que ellos no han visto cómo se ponen las playas españolas cuando están llenas, y la verdad, a mi me pareció que todo estaba medio vacío en comparación.

De todas formas nos costó 7 horas llegar a Montezuma, y no porque hubiera caravana sino porque las carreteras son bastante malas. Parte del camino está sin asfaltar y en algún trozo casi se hace necesario ir en 4x4. Así que se recorren en media unos 40-60 Km por hora, y el trayecto son unos 350Km desde Cartago hasta Montezuma. Hay un ferry que cruza desde Puntarenas a Paquera, ya en la península de Nicoya, pero hicimos cálculos y no valía mucho la pena tomarlo a no ser que uno llegue justo en el último minuto posible antes de embarcar, y eso no es nada fácil porque sólo salen tres en toda la tarde. Así que dimos toda la vuelta por la costa atravesando el Puente de la Amistad con Taiwan (por encima del rio Tempisque).

Llegamos de noche y nos alojamos en la Casa de Colores. Una cabina para cuatro personas normalita, pero suficiente (con cocina y piscina, 20 USD por persona y noche). Una comida media puede estar en unos 5-10 USD y un desayuno típico unos 4-6 USD. Rápidamente cuando quisimos tomar una cerveza... ¡sorpresa! ley seca de jueves y viernes santo, no venden alcohol en ningún sitio durante esos dos días. Así que tuvimos que arreglárnoslas para almenos poder comprar unas latillas en un super por la puerta de atrás y que nadie viera al hombre venderlas...




Desde Montezuma visitamos playa Santa Teresa (a unos 40 minutos desde Montezuma), playa Carmen, Malpaís, las playas de Montezuma y unas cataratas que hay saliendo del mismo pueblo hacia el sur y remontando un rato el rio (hubo otra visita a la que le dedicaré el próximo artículo). Son todas playas de arena semiblanca con palmeras y vegetación cerca de la orilla. Para mi gusto las mejores las de Montezuma y alrededores (un poco hacia el sur), pero todavía nada que me hiciera pensar “woowww” (¿quizá en el próximo post?). Eso sí, como siempre en Costa Rica a cada paso que uno da le sale un bicho de cualquier sitio… monos, lagartos, iguanas, ardillas, pelícanos, cangrejos, etc.

El ambiente en Montezuma… muy hippie y surfero. Está lleno de gente viviendo en tiendas de campaña en la playa o alrededores y vendiendo chorraditas en el pueblo, haciendo malabares o tocando las congas. También lleno de gente extranjera que ha encontrado su rinconcito para quedarse, viviendo de algún negocio o en algún caso de no se sabe muy bien qué... Algún restaurante bueno como el Cocolores (salimos a unos 20 USD por persona con bebida incluida, comiendo bastante bien) o el Bakery. Nos alojamos también en el Jardín (en el centro del pueblo, las habitaciones normales pero tiene una piscina con jacuzzi bastante interesante) y en Sollevante (sin duda muy recomendable si uno busca relax y una piscina con jacuzzi y vistas al océano; 150 USD la casita para cuatro personas con cocina y aire acondicionado).

Ya de vuelta… ¡8 horas para llegar a Cartago! ¡Menudo tostón!

lunes, 18 de abril de 2011

Día del Mar en La Paz


Está claro que La Paz no tiene mar, ni Bolivia tampoco (aunque el Lago Tititcaca se parece...), pero sí lo tuvo hasta el año 1879, cuando lo perdieron en la Guerra del Pacífico (Bolivia y Perú contra Chile).

Cada 23 de marzo se conmemora la batalla donde el comandante Eduardo Abaroa presentó resistencia con un centenar de combatientes a medio millar de soldados del ejército chileno. El comandante Abaroa cayó acribillado tras pronunciar su célebre negativa al pedido chileno de que se rindiera: ”¿Rendirme yo, cobardes? ¡Que se rinda su abuela!”.



Como mi apartamento en La Paz está al ladito de la Plaza Abaroa pude escuchar músicas y ruidos de desfiles. Así que bajé a la calle y me encontré con el desfile del Día del Mar, en el cual participan todas las fuerzas militares y de seguridad de Bolivia, así como otros cuerpos especiales.

Cada sección lleva su banda de música y todos van con los trajes de gala. Se rinde homenaje a las cenizas del comandante Abaroa, para lo cual se engalana la plaza y el monumento que hay en su honor.

En 1904 se firmó el tratado en el que Bolivia renunciaba a su territorio costero a favor de Chile (provincia de Antofagasta). En la actualidad existe un gran debate sobre este tema ya que Bolivia quiere revisar dicho tratado y conseguir tener acceso al mar, y no está dispuesto a aceptar algo que no sea disponer de un acceso soberano al océano Pacífico.

miércoles, 29 de diciembre de 2010

El Volcán Arenal


Se trata del volcán más activo de Costa Rica. Situado en la provincia de Guanacaste y con 1.657 msnm. lleva ya muchos años emitiendo gases y lavas, y de vez en cuando alguna explosión espectacular, aunque hay que tener muchísima suerte para ver alguna.


Al Parque Nacional Volcán Arenal se llega desde San José en algo más de dos horas en coche. Primero hay que llegar al pueblo de La Fortuna, donde es posible alojarse y hay muchísimas opciones para comer o cenar. Desde aquí ya se está bastante cerca del volcán y uno se queda impresionado de su inmensidad y de la forma totalmente cónica del mismo. De todas formas es mejor seguir avanzando para encontrar rincones increibles y vistas preciosas desde casi todos los ángulos.

Actualmente ya hace tiempo que no se observan lavas descendiendo por la vertiente este, la de La Fortuna. De hecho toda esa cara del volcán está repleta de vegetación, lo que indica que ha estado tranquila durante muchos años. Nos enteramos que las lavas ahora bajan por la vertiente oeste, así que hacia allá nos dirigimos por la carretera que rodea el volcán. Ésta tiene alojamientos para todos los gustos, algunos con vistas impresionates del Arenal y otros con baños termales (sobretodo en la zona del rio Tabacón), además de una manada de coatis (una especie de ardillas grandes con una larga cola) que paseaban por la carretera y se dejaban fotografiar tranquilamente. Atravesamos esa zona y nos dirigimos directamente a la vertienete oeste, desviándonos a la izquierda en dirección al pueblo de El Castillo. Antes del pueblo está la entrada al Parque Nacional (10 USD) y el Arenal Observatorio Lodge, el único alojamiento dentro del parque y que tiene un mirador al que se puede acceder por 2.000 colones.



Nosotros llegamos un sábado al volcán y tuvimos la suerte de encontrarlo totalmente despejado, con un sol esplendido, lo cual parece ser que no es nada fácil. Rodeamos el volcán y llegamos a la zona de El Castillo donde supuestamente se ven las lavas. Aún así nos informaron que hacía unos días que el volcán está bastante dormido, así que no se estaban observando lavas por el momento. Llegamos hasta El Castillo y el Lago Arenal, y recomiendo también llegar al Arenal Vista Lodge y tomar algo en su terraza que cuenta con unas vistas impresionantes del lago y el volcán (nos dejaban una habitación triple por 82 USD). Aún así y teniendo en cuenta que no se estabn viendo lavas decidimos volver a la zona del rio Tabacón, donde se encuentran los hoteles con baños termales y almenos aprovechar el tiempo después de la puesta de sol. Y fue un gran acierto, fuimos al hotel Tabacón, según muchos el mejor hotel de la zona y el que cuenta con los mejores baños termales. Y debe ser cierto, porque quedé totalmente impresionado con ellos (el hotel está muy bien pero en la línea de un 5 estrellas normalito).

Supongo que el estar en temporada baja ayuda para conseguir una tarifa bastante buena, ya que aunque la guía indica precios que oscilan entre los 300 y 400 dólares por una habitación doble en temporada alta conseguimos negociar una por 217 USD donde dormimos 3 personas (a 72 USd por persona). El precio incluye un desayuno buffet espectacular y entrada ilimitada a la zona de los baños durante los dos días (la entrada para los baños de forma independiente son 60 USD o 45 USD a partir de las 18h, y cierran a las 22h.).



Tengo que decir que no soy demasiado aficionado al tema de los baños termales, pero estos consiguieron impresionarme mucho... simplemente espectaculares. Se trata de un tramo natural del rio Tabacón un poco acondicionado, con piscinas y saltos de agua preciosos y con el agua my calentita (en algunas casi quema). Además al final hay unas piscinas más artificiales con barra de bar y restaurante, aunque el agua también es caliente ya que baja directamente del rio. Además el complejo se encuentra en medio del bosque tropical, con una vegetación espectacular por todos sitios.

Al día siguiente amaneció todo el cielo tapado y una niebla bien densa (lo que es bastante habitual en la zona), así que no pudimos entrar al parque nacional donde nos dijeron que se pueden hacer caminatas y acercarse hasta unos 800 m. de la loma del volcán. Suerte que el día anterior pudimos ver el volcán bien despejado, por lo que aprovechamos el domingo para volver a los baños termales a relajarnos (aunque uno haga el check-out del hotel tiene entrada durante todo el día a los baños; hay que reconocer que el servicio en todo el hotel y baños es muy bueno y muy profesional). Yo no soy demasiado de ir a hoteles lujosos porqué sí, pero debo recomendar este ya que los baños termales son inigualables, y una parte del decorado natural del volcán. Es recomendable también parar en un pequeño puente sobre un rio que hay de camino al Arenal Observatory Lodge, donde hay unas vistas preciosas del volcán y desde donde dicen se ven muy bien las lavas... cuando las hay.

Diría que es el primer sitio de Costa Rica que realmente me impresiona (de esos lugares donde uno dice "wow"), aunque me han dicho que hay algunos más, espero poderlos mostrar más adelante.

domingo, 19 de diciembre de 2010

La costa del Pacífico

Costa Rica tiene dos provincias bañadas por el Océano Pacífico, Guanacaste y Puntarenas. Y me dio tiempo de visitar algo de las dos, así que os daré algunos detalles.

Guanacaste tiene mayoritariamente un clima tropical seco, además de lindas playas y volcanes, por eso se trata de una de las provincias más turísticas del país. Aquí encontraremos varios volcanes, entre ellos el Tenorio, el Rincón de la Vieja o el Arenal (a este último le dedicaré un artículo en exclusiva, pero ya os adelanto que vale mucho la pena visitarlo...). Guanacaste sufrió un boom inmobiliario hace unos años, debido a la gran demanda de terreno sobretodo de americanos ricos que les gustó la zona y empezaron a comprar terrenos y a construir mansiones impresionantes al lado de las playas. Esto provocó la aparicion de hoteles y urbanizaciones de todo tipo, además de un aumento del turismo y de los precios excesivo.

Actualmente todo esto está en declive, si bien sigue habiendo mucho turismo la burbuja se ha desinflado y hay infinidad de locales y mansiones vacias o a medio construir. En algunas zonas y sobretodo en las temporadas bajas de turismo se respira un ambiente de declive total, los restaurantes vacios y los hoteles peor situados también. Incluso en Liberia, donde dicen que antes era un hervidero de turistas, encontramos poca actividad y un ambiente muy local y normal. Otro ejemplo de las espectativas tusísticas de la zona es que cuenta con aeropuerto internacional propio.

Mi visita consistió en ir al Parque Nacional Rincón de la Vieja (entrada 10 USD) y visitar algunas playas. Recomiendo llegar pronto al volcán (por ejemplo a las 8), ya que para ver el cráter hay que caminar unas 8 horas (ida y vuelta) y nostros no pudimos hacerlo al llegar algo tarde (además estaba tapado por las nubes). Así que nos conformamos con una caminata por el sector Pailas (zona geotérmica, con estanques de agua hirviendo y fumarolas, unas 3 horas) y otra para ver la catarata Cangreja (4 horas ida y vuelta, la catarata es bastante bonita).



También visitamos Playa Coco (por la noche) y las playas Hermosa y Conchal (la mejor Playa Hermosa). El paisaje en Guanacaste es de praderas verdes llenas del árbol típico del país (el Guanacaste, el cual tiene unas formas preciosas) así como la Cordillera de Guanacaste llena de cimas volcánicas.

En la provincia de Puntarenas fui a visitar el Parque Nacional Manuel Antonio (entrada 10 USD). Paré a dormir en Quepos, un pueblecito a 15 minutos en coche del parque, donde el alojamiento es más barato y se respira un ambiente muy local (dormí en el hostel Wide Mouth Frog, 11 USD la cama en habitación compartida, con desayuno y piscina). El parque en sí es bonito, sobretodo si a uno le gusta ver animales y plantas. El acoso para que contrates un guía es brutal (unos 20 USD por persona), nosotros pasamos de contratar guía y no nos arrepentimos, sólo sirve para identificar animales y enseñártelos con un teléscopio que llevan, y si pasas por al lado de los grupos que llevan guía ves casi todos los animales igualmente (hay algunos muy pequeños que sin guía es casi imposible de verlos o de saber dónde están).

Las playas del parque son bonitas, pero los más impresionante es ver a los monos y los coyotes que habitan allí robar todo tipo de cosas a los turistas. Se acercan a uno sin verguenza, sobretodo cuando ven a la gente tranquilamente estirada en la toalla mirando al mar o durmiendo. Se acercan por detrás y buscan entre las mochilas y bolsas a ver qué encuentran, llevándose todo lo que tenga pinta de comestible. Al ladito nuestro le robaron la bolsa de chicha a unas argentinas que se estaban preparando una cachimba, y vi a cantidad de monos y coyotes robando bolsas de plástico para abrirlas y conseguir su recompensa. Resulta super gracioso, pero también algo tenso porque tienes que estar todo el tiempo vigilando pertenencias y haciendo guardia con un palo por si se acercan.

Además dentro del parque no hay nada para comprar así que es recomendable llevar el agua y la comida, pero bien escondido para que los animales ni lo huelan. Cuando yo estuve hacía dos semanas que habían habido inundaciones en la zona y algunas partes del parque estaban cerradas. Es interesante informarse del tiempo previsto ya que uno puede quedarse aislado si llueve mucho (las carretersas son malas en casi todo el país...). Algunos turistas tuvieron que quedarse una semana entera en la zona, sin poder salir.


En el parque también es fácil observar ranitas, cangrejos, lagartos de todo tipo e iguanas, serpientes, gran variedad de pájaros además de otros bichos. Por algo Costa Rica es el país con más biodiversidad del planeta por kilómetro cuadrado de territorio. Cuando uno vuelve desde Manuel Antonio a San José (unas 3 horas en coche) tiene que parar en el puente que cruza el rio Grande de Tárcoles. Al ir ya vimos todo de gente asomada, y nos preguntábamos por qué, así que a la vuelta decidimos parar. Resulta que el rio está lleno de unos cocodrilos inmensos. Además tuvimos la suerte de que en uno de los lados había un arco iris de media circumferenicia increible (no pudo caber entero en la foto...) y coinció con el momento de la puesta de sol, por lo que el momento fue espectacular.



Aún me queda mucho por visitar del país, incluida la parte del Caribe y sus playas, pero ya os puedo adelantar que Costa Rica no es un país para el que busque sol y playas paradisíacas (hay muchos países mejores para ese tipo de viaje), pero sí para el que le guste la naturaleza y ver animales o vegetación de todo tipo, además de volcanes impresionantes. No en vano le llaman la Suiza de Centroamérica, aunque el estilo de vida me parece mucho más parecido al norteaméricano que al europeo.

Aguna curiosidad más... en Costa Rica el sistema de direcciones postales es casi inexistente (incluida la capital), así que una dirección típica sería "de la antigua pulpería (tiendita que vende de todo) 400 metros hacia el sur y dos cuadras al este" o similares. Además el correo es algo lento, tardó un mes entero en llegarme una carta por correo postal ordinario desde España... Uy, después de una compra en el súper acabo de entrar en el sorteo de un viaje para dos personas "a la Madre Patria" (textualmente)... A ver si me toca!! jajajaja...

martes, 14 de diciembre de 2010

El volcán Irazú


Costa Rica forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, y más concretamente del Arco Volcánico Centroamericano. Esto quiere decir que hay una gran actividad sísmica y volcánica (ya expliqué en el artículo anterior el temblor que viví en San José hace unas semanas), y precisamente los volcanes son uno de los atractivos turísticos del país.

Así que aprovechando que vivo en Cartago me desplacé a visitar el Volcán Irazú, a unos 35 Km. de la ciudad y a 3.432 msnm. Llegar en coche es bastante sencillo ya que está bien indicado y se tarda unos 40 minutos. El Parque Nacional Volcán Irazú abre a las 8 de la mañana (hora recomendada para entrar, ya que más tarde hay más probabilidades de que empiece a taparse y no se pueda ver) y la entrada cuesta 10 USD (5.000 colones). Dicen que desde la cima del Irazú se puede ver a la vez el Pacífico y el Caribe, pero ese día las nubes bajas que habían en el horizonte lo impedían, como casi siempre. De todas formas las vistas son bastante bonitas y se ve el volcán Turrialba que está muy cerquita.

Se pueden observar el cráter principal y uno de los secundarios desde una zona de observación al lado de la entrada del parque, además de poder subir a un mirador desde el que se ve lo mismo pero desde lo alto. Hay que recordar cumplir con los protocolos de evacuación para caso de erupción, y sino nos lo recuerda el vigilante del párking que no te deja nunca aparcar el coche en batería tal como llegas, sino que hay que darle la vuelta y encararlo hacia afuera para salir más rápido en caso de evacuación (de hecho es una costumbre que tienen bien aprendida por aquí, casi siempre aparcan los coches mirando hacia afuera en casas y párkings).

Se considera un volcán activo aunque está algo dormido. La última erupción data de 1965 (aunque hubo otra pequeña en 1994), y es curioso leer que Irazú (típico apellido en el País Vasco) significa "tierra de helechos" en vasco, coincidiendo con una de la plantas típicas del lugar... ¿vendrá el nombre del vasco? Con la misma entrada se puede ir a la parte baja del parque (es una entrada diferente) y dar un paseo por los bosques para ver la impresionante vegetación de la zona (bosque tropical húmedo).

En los alrededores de Cartago (zona sudeste) se puede dar un paseo por el valle de Orosi. No es que haya nada impresionante pero es bonito si uno vive por aquí, además de poder visitar la iglesia de Orosi, una de las pocas que aún quedan de la época colonial.

domingo, 5 de diciembre de 2010

Costa Rica!


Sí, ya llevo unas semanas en Costa Rica, la Suiza de América según dicen algunos, así que voy a daros algunas pinceladas.

La verdad es que Costa Rica no destaca por sus ciudades, de hecho en San José hay poco que ver y hacer, por lo que no vale la pena pasar si uno está de viaje turístico. El teatro nacional, el paseo Colón... poco más. Está todo muy americanizado, todas las cadenas de comida rápida invadiéndolo todo y el estilo de vida es también muy americano de pueblo o ciudad pequeña, casitas bajas de dos alturas (poquísimos edificios en toda la ciudad) lo que provoca que haya que coger el coche o el autobús para casi todo. Lo que sí hay son bares (tipo pub/billar americano muchos), con ofertas de 2x1 en cervezas nacionales como la Imperial, la Pilsen o la Bavaria. Los restaurantes típicos donde sirven menú diario se llaman "sodas" y se puede comer a partir de 1.500 colones hasta 3.500 (actualmente el dólar está a unos 500 colones, y el euro a unos 700). La comida típica... gallopinto para el desayuno (fríjoles con arroz), queso o natillas y huevo revuelto, y para el almuerzo o la cena el "casado", que es arroz, frijoles, picadillo de challote y a veces pico de gallo, todo con un trozo de pollo, de carne o de pescado.

Además si uno tiene suerte puede vivir un temblor de tierra sin consecuencias como el que pasé yo a la semana de estar en San José, de 5,6 en la escala de Richter, la verdad es que fue bastante impresionante, duró unos 10-15 segundos y tembló todo el local donde me encontraba (parecía que las mesas estuvieran bailando...), de hecho la gente local se asustó incluso más que yo porque aunque hay temblores de forma habitual no son tan marcados como lo fue ese (lo bueno es que el epicentro estaba a mucha profundidad, por eso fue bastante inofensivo, sino otro gallo hubiera cantado...).

Aquí la gente (los "ticos" o "ticas") es bastante amable y simpática, se saludan y despiden habitualmente con el "Pura Vida!", se dice continumanete "el mae" o "el maecito" (sería como el "tio" o "tia" que decimos en España), para decir mucho a veces dicen "cualquier cantidad", muchos frases con aires religiosos como "hasta mañana, si Dios quiere", o "qué dicha" (como decir "qué bien"), etc. La verdad es que si se ponen a hablar rápido en su jerga cuesta un poco entenderlos.

Por los alrededores de San José está el volcán Poás (entrada 10USD), del cual no pude ver el cráter ya que estaba totalmente tapado por las nubes y a unos 25 Km. Cartago, donde vivo. Es la antigua capital del país y donde se encuentran las famosas ruinas de Cartago.

Curiosamente la carne de res es más barata casi que la de cerdo. El pescado también está a buen precio, aunque hacer la compra resulta proporcionalmente caro si comparamos con el nivel de salarios del país. Un corte de pelo me cuesta 1.500 colones en Cartago (3 USD) y alquilar un coche puede salir entre 25-50 USD al día. Si uno está por San José y quiere ver toda la fauna de Costa Rica en un día puede visitar el ZooAve y observar tortugas, cocodrilos, iguanas gigantes, tucanes y todo tipo de aves, el tigrillo, pumas, etc. Montones de frutas tropicales distintas, como la piña (famosa piña de Costa Rica), la guayaba, el cas, el tamarindo, el mamón chino (o rambután como le llaman en el sudeste asiático), la granadilla, papaya, coco, bananos, etc. además de verduras que no había probado nunca como el ayote o el chayote. En cuanto a licores... el típico local es el Guaro, que todavía no he podido probar, así que en próximos artículos os cuento qué tal.